Популярный немецкий анекдот
последнего десятилетия.
В этой стране я был много раз. И как турист, и как гость у
многочисленных родственников. И на небольшом районном кладбище на
окраине одного из крупных городов. Там похоронен мой отец, который,
пройдя всю войну, в том числе Сталинградскую битву и взятие Кенигсберга,
даже в страшном сне не мог представить себе эту аккуратную аллею, место
упокоения его праха.
Небольшой памятник, окруженный такими же, на мраморе
которых готическими буквами выбиты фамилии бывших врагов. Врагов правда
абстрактных, но сути дела это не меняет.
Всем хорошо на этой тихой аллее, в тени огромных вековых
дубов. Но спокойно ли их душам? Кто знает?
Сколько раз бы ты не бывал в каком - либо месте, всегда
есть первый, обычно самый запоминающийся.
Но с Германией произошло иначе.
Как ни
странно это звучит, но с этой страной у меня было два первых свидания,
правда сдвинутых во времени ровно на двадцать лет - в 1978 и 1998 годах.
Сначала Германия открыла мне свою восточную дверь, вход в
страну почти победившего социализма, правда преломленного немецким
менталитетом. Спустя двадцать лет, я вошел через
противоположную, западную, дверь. Вроде бы в то же государство, но в
совершенно другой мир, словно попав в иное измерение.
После окончания Второй Мировой войны, разделенная странами -
победительницами на четыре сектора - Английский, Американский,
Французский и Советский, Германия, через несколько лет, объединила, с
согласия союзников, три из них, образовав единое государство -
Федеративную республику, ФРГ
.
Четвертый сектор, остался во власти СССР и превратился в страну -
сателлита "великого и могучего", получив свое
название - Германская Демократическая республика, ГДР.
И, если ФРГ, залечив, не без помощи победителей ( план
Маршалла ), раны той войны, которую сама же и развязала, превратилась в
цветущее, высокоразвитое государство, то ГДР, по мере дряхления своего
"Старшего Брата" и основного спонсора, потихоньку катилась вслед за ним в
пропасть.
Тоталитарный просоветский режим просуществовал на немецкой
земле не так уж и долго.
Но, несмотря на почти двадцать лет, прошедшие
после его краха, объединения страны и обильные вливания из богатой,
западной части, до сих пор, разрушенная с таким энтузиазмом в 1989 году,
"берлинская стена", в реальной жизни, как мне кажется, останется до тех
пор, пока живет поколение, воспитанное в ГДР.
Настолько необратимы изменения, произошедшие за какие - то
сорок лет даже в немецком характере. Следы от разрушенной "стены"
виртуально проступают порой в самых неожиданных местах.
Давайте же, пока что - то осталось в памяти о тех
временах, пройдя через Восточные ворота, перенесемся назад, в Германскую
Демократическую республику образца 1978 года, тогда одну из самых
высокоразвитых стран в блоке государств "народной демократии".
Часть первая -
Восточный вход
Дорога
приключений
Тогда, несколько десятилетий назад, посетить страны даже
так называемого
"социалистического лагеря" было, мягко говоря, труднодоступно
для большинства населения Советского Союза.
А побывать еще дальше, на "настоящем" Западе, могли себе
позволить только "особо приближенные" и то далеко не все.
Поэтому путешествие например в ГДР, Польшу, Венгрию или
Чехословакию считалось полновесным зарубежным турне.
Эти поездки обставлялись массой бюрократических
формальностей, начиная от обязательной "характеристики - рекомендации" о
твоей "моральной устойчивости", которая отнюдь не гарантировала
возможность попасть в список "счастливчиков", которых "включили в
группу".
Лишь получив красный с золотом Советский заграничный
паспорт, выдаваемый только на одну поездку, и, пройдя пограничный
контроль, можно уже было быть почти уверенным, что турне все - таки
состоится.
Та моя давняя поездка в ГДР была организована бюро
международного молодежного туризма "Спутник" - существовала такая
организация при комсомоле. Кстати и сейчас она есть, правда не могу
сказать, кто там сегодня "заказывает музыку".
В отличии от главного организатора загранпоездок
"Интуриста", "Спутник" имел ряд преимуществ.
Прежде всего, несмотря на обязательных великовозрастных
"протеже", группы формировались из молодежи, что тридцать лет назад для
меня было намного более релевантно. Правда отели "Спутник" заказывал
попроще, а, бывало, что и ночевали в студенческих общежитиях.
Но кто тогда на это смотрел? Да и был выбор?
Пустили "за кордон" - и на том спасибо родному комсомолу.
За день до отъезда группу собирали на обязательный
инструктаж.
Основная его тема - правила поведения гражданина СССР за
границей. Все стандартно - не создавать очереди
в магазинах, не знакомиться с иностранцами, особенно из западных стран
и, главное, не болтать лишнего - вполне прозрачный намек на то, что в
группе есть "глаза" и "уши".
Словом гордо нести высокое звание "Советского человека".
Следующий номер программы - выборы старосты и завхоза,
хотя первый уже был, как и руководитель группы, назначен "компетентными
органами".
Место завхоза досталось мне, вместе с одной лишь
обязанностью - вести учет запаса спиртных напитков. Нет, отнюдь не для
"Спутника" и "компетентных органов".
В программе поездки были запланированы так называемые
"вечера дружбы" с местными "комсомольцами" и поэтому каждому
настоятельно рекомендовалось взять с собой по две бутылки водки в общий
фонд, а мне поручалось вести его учет.
Сам же маршрут был составлен довольно странно.
Наша уральская группа отправлялась на поезде до
Ленинграда, где мы несколько дней должны были прожить в гостинице,
причем с экскурсиями и полным пансионом, а затем перелет в Дрезден, где и
начиналось заграничное турне.
Дело происходило в конце октября. Почти двое суток поезд
вез нас по заваленному снегом северу России - Киров, ныне Вятка,
Вологда, Череповец, Николо - Полома.
Молодежь развлекалась как было принято и возможно в то
время и, когда мы в пять часов утра вышли на перрон Московского вокзала в
Ленинграде, вид у большинства членов группы был еше тот, а, вверенного
мне, общественного имущества заметно поубавилось.
В Ленинграде снега не было, но морозец, особенно в
сочетании с местной влажностью, пронизывал насквозь..
Совсем того не ожидая, мы получили великолепный подарок,
бонус, как теперь говорят.
Эрмитаж, Русский музей, Летний сад, красивый даже зимой, с
упрятанными в деревянные короба скульптурами.
Днем все разбредались - кто по музеям, кто по магазинам.
Но были вечера и комсомольские "междусобойчики", которые
сцементировали группу почти что в единое целое.
Однако появилась другая проблема.
В
последний вечер перед вылетом в Германию обнаружилось, что "фонд
дружбы", тот самый, алкогольный, почти совсем закончился.
На собрании группы решение приняли единогласно, против и
воздержавшихся не было - что вы хотите - комсомольцы.
По дороге в аэропорт "Пулково" мы попросили водителя
остановиться у винного магазина и загрузили в автобус несколько ящиков
рекомендованного к вывозу напитка.
Ленинградский аэропорт "Пулково". Тогда еще совсем новый.
Паспортный и таможенный контроль, взлет.
Приключения начались немного попозже.
Нам сообщили, что самолет выполняет рейс Ленинград -
Дрезден с посадкой в Варшаве. И действительно, через два часа мы
приземлились в столице,тогда еще, Польской народной республики.
Здесь вышли все, кроме нашей группы, а через некоторое
время салон заполнили новые пассажиры. И "аэрофлотовский" ТУ - 154
взлетел, взяв курс на... Для кого как.
Еще два часа полета и мы приземляемся в аэропорту города
Дрезден.
Для нас все нормально, но почему - то те, кто сел в
самолет в Варшаве, в основном поляки, вдруг начинают скандалить. Все,
как один.
Стюардессы пытаются успокоить разгневанных пассажиров и
тут выясняется причина этого неожиданного балагана.
Оказывается обычный плановый рейс Ленинград - Варшава -
Ленинград, из - за нас, продлили до Дрездена. То есть тех пассажиров,
которые сели в Варшаве, направляясь в Ленинград, увезли на пару тысяч
километров в противоположном направлении.
Не знаю, чем все это закончилось, но мы, пройдя
пограничный контроль,
Оказались в зале прилета дрезденского аэропорта.
Однако чудеса продолжались и здесь - нашу группу никто не
встречал.
Уже наступил вечер, все было закрыто - и магазины, и
турагенства, и даже справочное бюро. И только посреди пустого зала
стояла группа растерянных советских туристов - комсомольцев.
Наше начальство, руководитель и староста, отправились
вглубь терминала, поискать хоть кого - нибудь из администрации.
А все остальные, поставив свои чемоданы на полу в центре
идеально чистого зала, уселись на них, так как для прибывающих
пассажиров других мест для отдыха азропорт не предусмотрел.
Руководитель группы был растерян, но все - таки, после
длительных поисков, ему удалось отыскать где - то в лабиринтах аэропорта
"родную душу" - представителя "Аэрофлота".
Не знаю, что и как они сделали, но примерно часа через три
появился молодой парень. Это и был наш постоянный гид по имени Юрген.
Как оказалось, мы должны были прилететь совсем не этим
вечерним рейсом, которого и не могло быть в расписании, а утренним -
Ленинград - Дрезден.
Но доблестные работники "Спутника" не только устроили
балаган с варшавским самолетом, но и забыли прислать принимающей стороне
сообщение о нашем вылете.
Поэтому Юрген, прождав полдня и не получив подтверждения,
уехал.
Хорошо, что не домой, а в дрезденскую гостиницу, где в конце -
концов его и выловили так быстро, всего за три часа.
Но тут возникла новая проблема - как перевезти почти сорок
человек, да еще с багажом, в отель, который к тому же находился в
другом городе.
Юрген решил этот вопрос довольно просто, видимо опыт уже
имелся.
Он договорился с водителем городского рейсового автобуса,
который за наличные привез нас на Дрезденский центральный
железнодорожный вокзал.
Дальше нужно было ехать поездом, отправлявшимся через два
часа.
Опять, как и в аэропорту, сложили чемоданы возле вокзала
и, оставив несколько наших туристов их охранять, пошли прогуляться по
главной улице, которая начиналась здесь же, на привокзальной площади.
Как объяснил Юрген, мы находились в самом центре Дрездена,
одного из старейших городов Европы. Но вокруг все было новое, как и сам
вокзал.
Главная улица была совершенно пуста, ни одного человека,
хотя было еще не так поздно - примерно девять часов вечера. Но город
словно вымер. Лишь в нескольких местах тускло светились огоньки
небольших кафе.
Поезд, на который нас посадил Юрген, был не пригородный, а
дальнего следования - по европейским меркам. Это означало, что вагон
разделялся на купе. Свободных мест не было и всю, правда недолгую,
дорогу наша не такая уж и маленькая группа простояла в коридоре. Вместе с
багажом.
Наконец приехали. Куда? В темноте просматривался большой
город. Но где мы находимся никто не знал, а Юрген не торопился сообщать.
У него были свои заботы.
Последний переезд на трамвае от вокзала до гостиницы, еще
десять минут пешком с чемоданами и мы, наконец, в новом, только
построенном, шикарном отеле. Это стало своего рода компенсацией за наши
дорожные приключения.
Получив ключ и добравшись до своего номера, я бросился на
широченую кровать, укрылся немецким пуховым одеялом и сразу уснул.
Крепко и без снов.
Рано утром меня разбудил шум работающего пылесоса.
У нас в номере уже началась уборка.
Горничная жестом показала, что я ей не мешаю и могу, если
хочу, оставаться в постели.
А у меня был другой вариант? Не ходить же голым перед этой
толстой немкой, которая ворвалась в номер, открыв входную дверь своим
ключом, даже не подумав, что нужно спросить разрешение находящихся там
гостей.
Недостроенный немецкий социализм уже хорошо проник в
сознание местных жителей.
Горничная работала недолго и, после ее ухода, я быстро
оделся и спустился вниз чтобы узнать, где мы находимся.
На улице стояла прекрасная погода. Покрытые еще зелеными
листьями деревья, изумрудные газоны.
После путешествия по заснеженному северу России возвратились в
начало осени.
Город назывался Карл - Маркс - Штадт, что подтверждал
установленный рядом с отелем, одноименный памятник в виде огромной
головы основателя научного коммунизма.
Итак, мы уже за границей
Карл - Маркс - Штадт
Название такое, что не выговоришь.
Бывший и нынешний Хемниц.
Отель "Меркюр". Многоэтажная башня, первый городской
небоскреб, построенный на главной площади.
Так же как в Советском Союзе, где в центре любого города,
городка или поселка устанавливался обязательный памятник Ленину, то и
здесь, в городе с трудно произносимым названием, тоже имелся монумент
своему герою.
А ведь Карл Макс был родом вовсе не из Хемница. Город
Трир, место его рождения, находится на другом конце Германии, в Западной
зоне.
Пришлось стране, строящей социализм, чтобы увековечить
память великого земляка, найти место на своей территории.
Монумент, напоминающий голову профессора Доуля из
одноименного романа Александра Беляева, и сегодня сурово взирает на
раскинувшуюся перед ним площадь. Однако, вместо ореола основателя
новой, коммунистической, религии, гигантскую голову украшают разве что
воркующие голуби.
Это наглядное пособие для учебника истории весит сорок
тонн, при общей высоте семь метров.
Жители теперь уже снова Хемница смирились с гигантским
бронзовым бюстом на главной площади своего города. Они называют его
просто "башкой". После воссоединения
Германии, Карл-Маркс-Штадт был вновь переименован в Хемниц. Казалось,
что недалек уже тот час, когда "покатится" и сама бронзовая голова, но
оказалось, что и из "башки" можно качать деньги - небольшие бюсты -
миниатюры монумента бойко раскупаются туристами в качестве сувениров.
Дрезден, Лейпциг и Хемниц - своебразный треугольник из
наиболее крупных городов земли Саксония, расположенной в южной части
тогдашней ГДР.
Эпоха индустриализации началась для Хемница в 1779 году.
Когда запасы серебра в близлежащих Рудных горах истощились, горнякам
пришлось искать новые источники дохода, и они обратили свой взгляд на
технику. Саксонские инженеры уже вскоре стали конструировать и выпускать
машины, превосходившие изделия своих английских конкурентов, в основном
технику для хлопкопрядильного производства.
Сам же город небольшой, примерно двести пятьдесят тысяч
жителей и особых достопримечательностей здесь нет. Пришлось создавать их
самому.
Где - то ближе к полуночи я отправился на прогулку по
ночному Карл - Маркс - Штадту.
Город уже давно заснул, на улицах ни души.
Одинокий путник, внимательно рассматривающий витрины
магазинов, да еще в такое позднее время - объект повышенного внимания
как для потенциальных грабителей, так и для полиции.
Но, похоже, те и другие, завершив на сегодня свои дела,
уже спали.
Прогуляв пару часов по безлюдному городу, я возвратился в
свой отель. Огромные стеклянные двери главного входа оказались
закрыты. В глубине холла, за стойкой регистрации люди были, но меня они
просто не могли увидеть - слишком далеко. Вариант с подачей звукового
сигнала отпадал.
Пришлось заняться поисками чего - то альтернативного.
С обратной стороны здания оказался служебный вход, где
наблюдалось некоторое движение персонала отеля. Но сколько я ни пытался
объяснить вахтеру что мне нужно, ответ был один - не положено. По -
немецки, но понятно.
И не пустил. Пришлось возвращаться на прежнее место, к главному
входу.
Так еще примерно час я прыгал около запертых дверей,
согреваясь. Ведь все - таки конец октября. Наконец, где - то в углу,
обнаружилась кнопка звонка и к середине ночи проблема была решена.
Все - таки "темные" мы тогда были люди.
Вообще весь этот, модерновый, для того времени, отель
оказался для нас своего рода "парком приключений".
Скоростные лифты с массой кнопок, не только с номереми
этажей, но и другие, с каками - то надписями на немецком языке. К
такому мы не привыкли и почти все время заезжали куда - то не туда.
В этом новомодном отеле было несколько ресторанов, один из
которых находился на последнем этаже.
Как то, после очередного "междусобойчика", когда все его
участники отправились спать, мне захотелось устроить себе очередную
экскурсию, но, на этот раз, в границах отеля - там было что посмотреть и
внутри.
С пятой попытки спустившись, с помощью взбесившегося
лифта, в лобби, я обошел все нижние достопримечательности.
Оставался только самый шикарный, верхний ресторан.
Недолго думая, я сел в лифт и нажал кнопку с непонятной
надписью, почему - то будучи уверен, что это и есть нужный мне этаж.
Последствия "междусобойчика" уже начинали действовать и
поэтому, когда двери открылись, я смело двинулся вперед в поисках
ресторана.
Вскоре уверенность стала давать трещины. Неужели дорога в
самое шикарное заведение отеля проходит через какие - то тускло
освещенные коридоры, заваленные коробками, сломанными стульями и всяким
мусором.
Похоже, что опять приехал куда - то не туда. Открыв первую
попавшуюся дверь, я оказался на самом краю крыши.
Где - то далеко внизу ехали игрушечные машины, виднелась
не такая уж и маленькая, даже с такой высоты, шевелюра "башки". Пришлось
возвращаться назад.
И тут я понял, что заблудился. Те двери, которые
попадались, были или заперты, или вели в какие - то темные кладовые. А
выход все не находился.
Устав от этих поисков, я присел на какой - то ящик и,
кажется, задремал. Но не надолго.
Благодаря своим познаниям в немецком языке, я только и мог
сказать - "Фрау, битте..." Но это был мой спаситель, который и вывел
заблудившегося туриста из служебных лабиринтов отеля, а, так и
неукрощенный лифт, после нескольких остановок, наконец доставил
бедолагу на нужный этаж.
Дрезден
В этот осенний солнечный день, столица Саксонии предстала
перед нами во всем своем великолепии.
Просто тогда казалось немного странным, что центр этого
старинного города выглядел очень современно. По словам гида, в
результате налетов англо - американской авиации, Дрезден был сильно
разрушен. И все.
Но "Цвингер" оказался на месте, как и Оперный театр и еще
несколько известных зданий. Картину портил лишь полуразрушенный собор.
До начала Второй мировой войнф Дрезден считался одним из
самых прекрасных городов Германии.
Известный раньше как "Флоренция на Эльбе", он был знаменит
на всю Европу своей великолепной архитектурой и художественными
сокровищами. Шедевр
барочного периода - дворцовый ансамбль "Цвингер". В этом комплексе
сейчас расположено множество музеев, самый известный из которых -
Дрезденская картинная галерея, которая считается одной из самых лучших в
мире и содержит такие известные произведения как "Сикстинская Мадонна"
Рафаэля и "Спящая Венера" Джорджоне. Здесь также много знаменитых работ
Тициана, Веронезе, Тинторетто, Корреджио, Дюрера, Вермера и Рембрандта.
В общем туристский рай.
Но была в истории города одна страница, о которой нам
вообще старались не говорить, ни на экскурсии, ни в личных беседах.
Только пару слов о налетах союзников.
О том, что здесь произошло на самом деле, мы тогда даже и
не догадывались.
Только много лет спустя открылась более подробная
информация.
В ночь с 13-го на 14 февраля 1945 года Дрезден, как
город, был полностью уничтожен.
Официальные данные -18 миллионов кубических метров
обломков на площади в 15 квадратных килиметров, 35 тысяч погибших из
числа местных жителей, к которым надо добавить десятки тысяч людей,
искавших здесь убежища.
Дрезден не имел никакого стратегического значения, тем более к тому
времени судьба нацистской Германии уже была решена. Каков же был смысл
устраивать такое месиво?
После войны сохранившиеся части дворцов, церквей и
исторических зданий были аккуратно разобраны, все фрагменты описаны и
вывезены за город, а остальные развалины просто снесены. На месте города
фактически образовалась ровная площадка с размеченными на ней границами
бывших улиц и зданий. Власти ГДР построили вокруг, да и внутри,
восстанавливаемого исторического центра современные проспекты и
многоэтажные здания.
А перед нами, тогда уже почти восстановленный Дрезден
предстал городом - сказкой в золотолиственном ожерелье поздней осени.
"Цвингер", картинная галерея и ее жемчужина - "Сикстинская
Мадонна" Рафаэля.
Входя в зал, замираешь,пораженный увиденным.
Прямо напротив входа, на противоположной стене, перед
взором внезапно возникает огромное полотно, знакомое по многочисленным
репродукциям.
Здесь, в музее, картину расположили так, что в первый
момент невольно замираешь от неожиданности..
Даже сейчас, спустя столько лет, эта встреча с чудом стоит
перед глазами.
Лейпциг
Мы едем на поезде по осенней Саксонии. Перебираемся в
Лейпциг.
Теперь у нас места не в коридоре, а в купе. По три с
каждой стороны.
Несмотря на высокие подголовники, довольно тесно.
Кстати о поездах.
Поездив как по Восточной Германии, я окончательно потерял
веру в немецкую точность.
Поезда в ГДР опаздывали, почти все. Иногда доходило до
абсурда.
Чтобы совершить двухчасовой переезд, приходилось почти час
ждать опаздывавший поезд.
Первое и незабываемое впечатление от Лейпцига - Главный
железнодорожный вокзал. Это, циклопических размеров, здание построено в
начале прошлого века и сегодня считается самым старым вокзалом Германии и
одним из самых больших в Европе.
При выходе из поезда сразу не воспринимаешь все сооружение
целиком.
Двадцать девять платформ перекрыты в длину шестью,
переходящими из одного в другой, стеклянными куполами, а один
поперечный, соединяет все шесть, образуя своеобразный зал ожидания.
Между этим перекрытым пространством и привокзальной
площадью находится собственно здание вокзала. Прежде всего - это
огромный центральный зал, красивый, но совершенно пустой. Ни одной
скамейки для пассажиров.
Впрочем, для Европы, где железные дороги часто
используются как городской транспорт, они и воспринимаются как своего
рода трамвай, а вокзал - та же трамвайная остановка, только немного
больше..
Интенсивность движения поездов, особенно пригородных здесь
настолько высокая, что у пассажира просто не остается времени на
длительное ожидание.
Зачем же тратиться на скамейки?
Сегодня лейпцигский вокзал, продолжая выполнять свою
основную функцию, превратился в огромный торговый центр - больше сотни
магазинов, кафе, рестораны, кинотеатры, которые разместилось на трех
этажах, на месте того самого, когда - то совершенно пустого центрального
зала.
Выйдем, наконец, из этого чуда архитектуры и оглядимся.
Лейпциг основан в 1165 году. В XVIII веке
город становится экономическим центром страны, столицей книгопечатания,
центром музыкальной жизни Германии Лейпциг, который Гете в своем
"Фаусте" называет "маленьким Парижем", является городом международных
выставок и ярмарок. И эта, имеющая многовековую историю, традиция,
сохранялась даже во времена коммунистического правления
В Лейпциге находится второй по старшинству немецкий
университет (первый - в Гейдельберге), который и сегодня один из самых
престижных в Германии, В разное время в
городе жили и работали Гете, Бах, Мендельсон, Шуман и Вагнер, здесь
Шиллер написал свою "Оду к радости".
Именно в Лейпциге начались волнения 1989
года, которые в конце концов привели к объединению Германии.
Иоганн Себастьян Бах, Моцарт и Мендельсон исполняли в
городе свои бессмертные произведения.
Вследствии стратегической ценности в качестве
железнодорожного центра, военно-воздушные силы Великобритании и США
интенсивно бомбили Лейпциг во время Второй мировой войны. Но город был
более или менее успешно восстановлен. Церковь Томаскирхе - самая
известная. Здесь покоятся останки И. С. Баха. В этой же церкви крестили
Рихарда Вагнера и Карла Либкнехта. Крестными отцами последнего были
Маркс и Энгельс.
Самое известное
место Лейпцига расположено на юге города.
Это громадный памятник "Битве народов", открытый в 1913 г. в
день столетнего юбилея знаменитого сражения Австрии, Пруссии и России с
войсками Наполеона. Высота памятника 91 метр, на его вершине находится
смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на город.
Недалеко от Лейпцига расположен очень интересный город,
объединенный из двух и сохранивший их названия - Халле - Залле.
. Университет. Академия естественных наук. Дом-музей Генделя -
здесь он родился..
Мне же запомнился прекрасный парк с, переходящими один в
другой, прудами и чудесной набережной с беседками.
Здесь так тихо, что просто не верится, что находишься в
центре большого города, одного из крупных промышленных центров, но уже
другой Земли - Верхней Саксонии.
В Халле - Залле мы заехали по пути к конечной цели нашего
путешествия - область Бранденбург и столица Германской Демократической
республики - Берлин.
Восточногерманская столица
И что же мы увидели.
Серый,строгий, педантичный Берлин остался в прошлом.
В течении двадцатого века город пережил несколько
катастроф, отнюдь не природных, в результате чего от него осталось
только название. Первая
трагедия Берлина произошла сразу же после военного поражения Германии в
1918 году.
Город превратился в поле политических сражений. Коммунисты, социал -
демократы и фашисты выплеснули на его центральные улицы поток люмпенов с
окраин.
Постоянные демонстрации, порой доходящие до самых настоящих
уличных боев, глубокий послевоенный экономический кризис, выплата
репараций победителям, массовая безработица - все это превратило столицу
Германии в большую политическую свалку.
Лишь к концу двадцатых годов Берлин, как и вся страна,
стал приходить в себя и постепенно возвращать прежний имидж города
высокой культуры и крупнейшего в Европе учебного центра.
Конечно Берлин - это не Вена. Здесь все несколько иначе,
строже. Но прекрасные музеи, театры, уютные пивные, то есть все то, что
считалось символом германской столицы, постепенно стало возрождаться.
Однако разрушительный политический маховик уже набрал такую
скорость, что остановить его было невозможно.
Так Берлин приближался к своей второй катастрофе, пока тоже
политической.
С приходом к власти в 1933 году Национал - Социалистской
партии, получившей большинство в Рейхстаге, Берлин постепенно
превращается в столицу тоталитарного режима и продолжает движение к
своей уже не политической, а физической катастрофе.
Гитлер и его партия победили на вполне демократических
выборах. Большая часть немцев сознательно выбрала лидеров, которые
обещали улучшить жизнь простого народа, ликвидировать безработицу и
восстановить былое величие Германской Империи.
Вместо коммунистических, социал - демократических и прочих
болтунов, немцы получили партию, давшую народу простые и понятные
перспективы.
Безработица была ликвидирована, экономика восстановлена,
но страна при этом получила и обратную сторону медали - тоталитарный
строй, фашизм.
Вместо толерантного и вольного, Берлин превратился в
серый, мрачный город, где все подозревают всех, где постепенно
закрывались многочисленные рестораны и варьете, в город пустынных улиц, в
город - призрак.
Немцы сделали свой выбор, но слишком поздно об этом
пожалели. До этой поездки я, конечно,
слышал о тяжелых боях за Берлин, о непрерывных бомбежках столицы, да и
других городов Германии, но такого масштаба разрушений даже не мог себе
представить.
От довоенного Берлина остались только отдельные фрагменты.
На старом месте построен новый город, сохранивший прежнее название.
Но в Берлине, в отличие от Дрездена, бомбардировки
продолжались в течении длительного времени и гражданского населения в
городе осталось немного. Берлин разрушали постепенно и, к концу войны,
особенно после последнего штурма, он, особенно в центральной части,
превратился в груду развалин.
Но и это была не последняя трагедия многострадального
города.
Столица, географически расположенная в восточной части
страны, при разделе Германии оказалась на территории Советской
оккупационной зоны, примерно в ее центре.
Сам же Берлин был поделен на четыре сектора. Высшим органом
управления городом стала Союзная комендатура, куда входили
представители стран -победительниц. Со временем СССР порвал все
договоренности, ушел из союзного органа управления, объявив Восточный
Берлин столицей ГДР и заявив главам трех западных держав, что они должны
покинуть Западный Берлин и превратить его в демилитаризованный город.
Бывшие союзники ультиматум отклонили.
Так
в центре просоветского государства оказалось странное образование -
Западный Берлин, созданный из оставшихся трех оккупационных зон.
Теоретически имея независимый статус, на практике он был
составной частью ФРГ.
Познав прелести, теперь уже другого, советского,
тоталитарного строя, восточные немцы, особенно те, кто был далеко от
партийной "кормушки", начали массово перебираться на Запад, в ФРГ.
Однако, к тому времени, сухопутная граница между двумя
странами уже была "на замке". В пределах, пока еще условно разделенного,
Берлина это было сделать намного проще.
Такого "Большой Брат" больше терпеть не мог.
И за одну ночь вокруг Западного Берлина, словно в сказке,
выросла стена.
Такова легенда. На самом же деле все было несколько иначе.
