"Блат - слово, широко распространённое на территории СССР, означающее знакомство или связи, используемые в личных целях.
Нынешнее значение слова "блат" - полезные связи, знакомства, благодаря которым можно получить какие-то блага вне общепринятых правил и законов.
"По блату" - благодаря выгодному знакомству, через "нужных" людей".
.
Википедия
.
Так что же это за "зверь" такой - блат - который прекрасно себя чувствует при любой власти, при любом политическом строе?
Во времена СССР поводов для использования связей в личных целях было значительно больше, чем сегодня. В основном, благодаря тотальному дефициту.
Количество личных знакомств и частота их использования, кроме прямого результата, повышала статус человека в глазах окружающих и тем самым еще больше расширяла круг его полезных связей.
В этой "отрасли" существовала и своеобразная специализация.
Кто - то "сидел" на обуви, кто - то - на постельном белье. Такие связи обычно использовались, как самый простой вариант, в виде цепочки - "ты - мне, я - тебе". Но, чаще, схема была более сложная.
Последним вариантом, большей частью, пользовались "профессионалы" - работники торговли, общественного питания и прочей сферы обслуживания.
Мы, советские люди, почти с самого рождения, приняв эти "правила игры", так всю жизнь в нее и играли. Других вариантов у нас просто не было.
За это государство предоставляло нам защиту - от кого? - в виде "железного занавеса" и минимальный уровень существования. Отгородившись от всего мира, мы даже и не представляли себе иной жизни.
Для меня эти "игры" тоже были необходимы. Но, не будучи "профессионалом", я пользовался своими связями не постоянно, а точечно - по мере необходимости.
.
Мир путешествий
.
В стране, где я родился и жил, любознательному туристу было, что посмотреть.
"Почти европейская" Прибалтика, мусульманские республики Средней Азии, Заполярье, с, протянувшимся вдоль двух континентов, побережьем Северного Ледовитого океана, "бунтарское" Закавказье, "седой" Урал, недра которого хранили, в виде горных пород, полный запас элементов таблицы Менделеева.
Каждый регион страны имел свой символ, придуманный или актуальный когда - то и, сохраняемый много лет,скорее по привычке.
Могло ли быть во второй половине двадцатого века, "бунтарским" Закавказье?
После стольких лет Советской власти, после Ленина, Сталина, Берии, Хрущева, Брежнева?
Мы, жители России, части Великой Империи Социализма, чувствовали себя прекрасно и на Кавказе, и в Средней Азии, и, в "почти европейской" Прибалтике.
Хотя, как оказалось впоследствии, "бунтарский дух" все - таки не был погашен и продолжал тлеть, чтобы потом разгореться в пламя. Но это будет позже, в другой исторической реальности.
А в то далекое время местный национализм хоть иногда и прорывался сквозь тщательно лакированный имидж Великой Империи, но нам казалось, что это очередная местная аттракция, а не что - то более серьезное.
Для того, чтобы посмотреть, хотя бы поверхностно, богатства нашей страны любознательному человеку не хватило бы целой жизни.
Мы и смотрели. По мере возможности и с помощью своих связей.
Как и везде, в туристической отрасли тоже царствовал "дефицит". И ключик к нему - блат.
Так называемый "организованный внутренний туризм" был сосредоточен, в основном, в руках профсоюзов. Вы могли купить, а кое - кто получить бесплатно, тур в любую точку Империи.
Эти туры создавались как инструмент для поощрения трудящихся, скажем, за хорошую работу.
Право на получение бесплатной путевки имели, в основном, "представители рабочего класса и колхозного крестьянства", теоретически, как главные движущие силы нашего общества того времени.
"Прослойка" Советской интеллигенции в этот список включалась в мизерных количествах.
Но, видимо, трудолюбивых, даже по "стандартам" победившего социализма, работников в стране было намного меньше, чем, имевшихся в наличии, туров. Поэтому то, что оставалось от передовиков производства, продавали всем желающим.
Последних оказалось намного больше, чем образцовых трудящихся, представленных к награде.
Высшей формой поощрения считалось направление в санаторий. Желательно в Сочи или Ялте, ведомственный, размещенный в добротном "сталинском" здании, окруженном, постоянно затененным, пальмовым парком.
.
В начале каждого календарного года Центральный совет Профсоюзов выпускал Каталог внутренних туров. Он был устроен по следующему принципу.
Вся территория Советского Союза разбивалась на зоны. Например - Кавказ, Прибалтика, Урал. Там, где и организовывались поездки. Иногда эти зоны пересекались, накладывались друг на друга.
Вот одна из них - Закавказье.
Страница Каталога по этому региону начиналась с самых дорогих и самых дефицитных туров, которые предлагали посещение столиц союзных республик и крупных городов этого региона.
В нашем случае наиболее интересный тур по Закавказью выглядел так - Баку, Ереван, Дилижан, Кутаиси, Тбилиси, Батуми.
Ничего, правда?
"Кавказ на ладони" - неофициальное название этого тура - предлагал двадцать один день активного отдыха в трех республиках - Азербайджан, Армения и Грузия.
Насторожились? Не стоит волноваться.
Тогда это была одна страна, а не три, враждебных друг другу, как сегодня.
.
Тот, кто сумел "достать" заветную путевку получал на месте полное обслуживание - гостиницу, что в те годы считалось "супер дефицитом", трехразовое питание и экскурсии. Оставалось только задействовать свои связи в транспортной сфере - билеты на поезд или самолет - и отличный отдых вам был обеспечен.
Но без блата даже туры из самых нижних строчек Каталога купить было невозможно.
Имелся и обходной путь.
В Советском Союзе было довольно много странных, нелогичных вещей - хозяйство плановое, все государственное, то есть ничье.
Поэтому иногда можно было получить "супер дефицитный" товар, даже не используя личные связи.
В нашем случае, при централизованном распределении туров по регионам пропорционально количеству населения, столичные чиновники не очень задумывались и часто города, входившие в состав тура, получали определенное число путевок на эту же самую поездку.
Словно сами себя пригласили в гости.
В начале года можно было послать просьбу в города, входящие в маршрут и, обычно, за небольшим исключением, план срабатывал.
.
В этих поездках для отдыхающих были созданы отличные условия.
Прежде всего - гостиница.
В те годы в Советском Союзе получить, не комнату, а "койко - место" в любом отеле было практически невозможно.
Например, в Москве, где к Олимпиаде 1980 года построили огромные гостиничные комплексы - "Центральный Дом Туриста", "Измайлово", "Космос" и еще множество других.
Свободные места пропадали в этих монстрах словно в "Бермудском треугольнике".
Простой командировочный или турист из провинции, без связей или не обладающий "особым подходом" не смог бы получить "койко - место" в московском отеле никогда. И так по всей огромной стране.
.
Советские профсоюзы имели свои собственные гостиницы, довольно неплохие, которые использовались для "организованного внутреннего туризма". По приезду в первый пункт, гостя обязаны были поселить в отель и выдать купоны трех видов - завтрак, обед, ужин - на все время проживания в этом городе
Символ советского отеля - "Мест нет" - в данном случае не работал.
Табличка с этими двумя словами имелась в каждой гостинице страны.
Ей полагалось круглосуточное постоянное место - на стойке администратора, что для гостей означало - и не надейтесь!
Тур по трем республикам Советского Закавказья был одним из самых интересных. И даже не в плане изучения природы и архитектуры, а несколько с иной целью - более глубокого знакомства с местными народами, их жизнью и традициями.
Все - таки, несмотря на, длившуюся много десятков лет, нивелировку, Советская власть так и не смогла достигнуть своей утопической цели - создать новую породу людей - Советского человека.
Получился монстр, без рода, без племени - "Иван, не помнивший родства".
Этот сельскохозяйственный эксперимент относительно успешно прошел только в России - ведь вся программа базировалась на русском образе жизни.
Но в Советских республиках, на окраинах Империи, результаты выглядели иначе.
В то время, когда я впервые попал в эти регионы, внешне все было там идеально.
Монстр показал себя много лет спустя.
.
И все - таки это была своего рода заграница. Там мне пришлось встретиться с вещами, немыслимыми в других регионах той же самой страны.
.
Советская "внутренняя заграница" - Закавказье
.
В большей части воспоминаний о СССР это понятие относится, в основном, к республикам Советской Прибалтики. Хотя, по-моему, такой подход не совсем верен.
Средняя Азия, Кавказ, Прибалтика, часть автономных республик России - это все относительная заграница. По ментальности местного населения, его образу жизни и национальным традициям.
Тому, что Советская власть старалась нивелировать в течении семидесяти лет. Давайте посмотрим на полученные результаты.
Стоимость тура по республикам Закавказья - сто пятьдесят рублей, не включая цену билетов до места начала и от места окончания.
По тем временам - это средняя заработная плата инженера за месяц.
Сумма относительно небольшая, учитывая количество предоставляемых услуг. Но для кого как.
Семидесятые годы прошлого века.
Группа собиралась в Баку - первом городе маршрута. Сорок человек, из них примерно половина литовцев. Мы быстро подружились и до конца поездки, да и после нее, сохраняли хорошие отношения. Никаких признаков национализма, всякого рода фобий и высокомерного отношения я не обнаружил. Даже наоборот.
.
Полу - литовская группа в столице Азербайджана - сочетание довольно интересное. Баку - город интернациональный. Был тогда!
Прошло не так уж много лет. Сегодня мне трудно представить, что на этих тенистых бульварах, в этих прекрасных ампирных домах потоком лилась кровь, человеческая кровь.
В Баку была большая армянская община, глубоко интегрированная в местные реалии.
Свобода, а скорее разнузданность, принесенная "перестройкой", уничтожила этот этнос.
Громили не только армян, но и других не мусульман. Война в Нагорном Карабахе стала поводом для этих зверств.
Все произошло очень быстро и как бы спонтанно. Но сейчас, спустя много лет, то, что происходило в Баку, смотрится уже несколько иначе.
Сегодня, когда я пишу эти строки, мое сознание как - бы раздвоено. С одной стороны память услужливо подает мне картины большого, красивого города на берегу Каспийского моря, толпы людей на променаде, веселая разношерстая публика.
Только на улицах очень мало женщин. Очень. Мусульманская страна.
Практически нет пьяных. По всему городу разбросаны кафе, заполненные народом. Мужчины сидят за столиками, пьют чай из специальных стаканов. Звучит музыка индийского кино - ее здесь очень любят.
.
Отметить последний день в Баку новые азербайджанские знакомые пригласили меня в кафе.
Было десять часов вечера. Наша гостиница находилась на горе, прямо над вокзалом. В этот час в здании железнодорожного терминала было пусто.
Прошли в дверь, табличка на которой запрещала посторонним входить в служебные помещения и пошли по длинному коридору.
Спустились по лестнице, еще немного и мы оказались в, заполненной народом, комнате.
Публика местная, одни мужчины.
Это была "подпольная" распивочная, работавшая круглосуточно. Здесь предлагался отнюдь не чай, а самые, что ни есть, высоко градусные напитки.
На следующее утро мы уезжали из этого города. Попрощались с новыми друзьями. Внизу, на вокзале нас ждал поезд "Баку - Ереван".
До свидания, большой южный город. Конечно, три дня для тебя мало. Но, как мне казалось, я прик
оснулся и вдохнул атмосферу этого многонационального мегаполиса с его странной смесью запахов - моря, пряностей, нефти.
.
Прошло много лет, и я снова в этом городе. Конечно, хочется сравнить с тем первым посещением. Но это сделать было невозможно.
Передо мной предстал совсем другой Баку.
Та же дорога из аэропорта. Вокруг выжженная солнцем земля Апшеронского полуострова и нефтяные качалки. Их стало намного больше. Кажется, что задействован каждый квадратный метр. В воздухе разлит резкий запах керосина, он особенно чувствуется в бакинском метро.
Деловой нефтяной фон.
Атмосфера многонационального города осталась в прошлом. Иноверцев здесь больше нет.
Их растерзала зомбированная толпа тогда, в начале девяностых.
Об этом сегодня стараются не вспоминать.
На экскурсии в Старом городе показывают не Девичью башню, а место съемок фильма "Бриллиантовая рука".
Ну а народ? Как везде - каждый выживает, как может.
Здесь, на окраине развалившейся Империи это расслоение чувствуется особенно - или очень бедно, или наоборот.
Над городом горит рукотворный костер - три небоскреба, выполненные в форме языков пламени.
Это и есть современный Баку - восточный город над Апшеронской бухтой.
.
Поезд Баку - Ереван местного значения.Не скорый и не фирменный. В меру грязноватый, но ничего. Я ожидал похуже. Расстояние не очень большое, время в пути - восемь часов. Ночь.
Дорога проходит по территории двух советских республик, сегодня - независимых государств.
Проехали по территории Азербайджана, потом перебрались в Армению, через пару сотен километров оказались в Нахичеванской АССР - тоже часть Азербайджана. Такой тут балаган с границами.
Пока над семьей "братских" народов возвышалась Империя - СССР - проблем не возникало.
Спорные вопросы или игнорировались, или решались другими, порой не очень "конвенциональными" методами.
Проблема Нагорного Карабаха одной из первых воспламенила Великую страну. Нахичевань - азербайджанская автономия на территории Армении. Нагорный Карабах - армянская автономия на территории Азербайджана, жители которой спровоцировали войну за независимость. Больше тридцати лет идет противостояние.
Мира нет до сих пор. И неизвестно, будет ли в ближайшее время.
Бакинская пропаганда прикрывает этим конфликтом все, что происходило во время распада Советской Империи - трагедию в Сумгаите, кровавую резню армян в столице, облав на улицах Баку сбора рекрутов в армию для войны Азербайджана с Арменией.
Так будет, только позже и в другой реальности.
А сейчас - глубокая ночь. Все спят, а я смотрю в окно.
Поезд проходит по ущелью. С одной стороны - горы, с другой - Государственная граница СССР - Иран.
Она совсем рядом. Из окна поезда хорошо просматривается пограничный забор, ворота, расположенные на определенных расстояниях друг от друга - "Калитки в Иран".
Дальше, за рекой - редкие огоньки иранских деревень.
Надо идти спать. Утром нас ждет Ереван.
.
Столица Армении встретила приятной солнечной погодой.
Если о Баку и Тбилиси я имел какое - то относительное представление, то об Армении в Советском Союзе публиковалось очень мало информации.
Так что эта республика была для меня и не только, своего рода "терра инкогнита" нашей "внутренней заграницы".
Ереван поражает с первого взгляда.
Армянский туф. Этим камнем здесь облицованы практически все здания. Что даже закреплено законодательно.
В сочетании с резьбой по камню, эта отделка придает городу необычный, фантастический, вид. Цвет туфа, в основном, красный, розовый или бежевый. Отсюда и неофициальное название Еревана.
.
Красный город - красивый город.
Ереван заметно отличается от всего того, что я видел до и после. Он мне показался каким - то неземным, словно созданным другой цивилизацией.
Представьте себе долину, со всех сторон окруженную горами. Внизу - красный город, планировка которого напоминает срез дерева - радиально - кольцевая.
На горах установлены памятники - Мать - Армения, мемориал жертвам Геноцида армянского народа, башня Дворца Молодежи, напоминающая кукурузу и Телевышка с вращающимся рестораном.
Кажется, что все эти объекты расставлены с определенным математическим расчетом, настолько они гармонично увязаны с, раскинувшимся внизу, городом.
.
Сам Ереван не выглядит столичным. Но и провинциальным тоже. Он просто не укладывается в эти понятия.
Столица Армении и в те годы - это заграница, даже не "внутренняя" и не "внешняя", именно инопланетная, непонятно как оказавшаяся среди страны камней Армении.
Еще одна особенность Еревана - его жители.
Публика в городе очень своеобразная, отлично одетая, ухоженная и довольно раскованная. Много иномарок. В те годы даже в Москве счет на такие автомобили, находящиеся в личном пользовании, шел на единицы. А здесь, на окраине Империи!
Объяснение этому феномену нам сообщили во время обзорной экскурсии по городу. Армения жила частично на деньги Москвы, но, большей частью, на средства, получаемые от многочисленных спонсоров.
Армянская диаспора довольно заметная в мире. Численность ее населения больше чем в самой Армении. Оттуда поступают деньги и немалые. Их вполне достаточно для содержания этого инопланетного города, раскованной столичной публики и даже строительства метрополитена.
Учитывая состав горных пород, можно было представить себе стоимость прокладки этого вида транспорта, состоявшего тогда всего из трех станций - сегодня их уже девять - и нескольких пустых поездов из трех вагонов, "мотавшихся" целый день между таких же безлюдных подземных дворцов.
Собственно этническая Армения разделена пополам. Часть находится в Турции, там, где расположена Святая гора Арарат.
Здесь и начинается цепочка армянской диаспоры. Продолжаясь в направлении Ближнего Востока, она потом уходит через Западную Европу на другую сторону Атлантического океана, в США и Канаду.
Несмотря на то, что Армения была частью Советского Союза, помощь принималась и распределялась, согласно указаниям местной Власти. Конечно, большая часть направлялась в столицу.
.
"Город вечных каникул" - неофициальное название столицы Армении. Очень похоже. Особенно глядя на фланирующую по бульварам изысканную публику.
Несмотря на то, что здесь исповедуют христианство, на улицах, как и в Баку, встречаются люди большей частью мужского пола.
.
Еще одна особенность, даже не Еревана, а всей Армении.
Здесь нет и не было разделения на национальности. В Армении все армяне.
.
В Советском Союзе, где был создан и выкормлен монстр - Советский человек - государство очень тщательно фиксировало происхождение своих граждан.
Пресловутая "пятая графа" была обязательна к заполнению не только в паспорте, но и в еще множестве документов, в том числе в школьном классном журнале. "Ведь царь преследовал за веру, а тут биологически, за кровь" - писала поэтесса Маргарита Алигер в годы "Сталинских чисток".
Вдруг, среди этого национального "гвалта", в огромной Империи, где-то на окраине, и евреи, и немцы, и татары, становятся представителями "титульной" нации.
Для этого совсем не надо быть христианином, носить поверх одежды тяжелый крест. Как это сегодня часто делают многие представители "непонятных" и смешанных наций, особенно в шоу - бизнесе.
В Армении надо было любить свою страну, знать в совершенстве ее историю, язык и традиции - и ты становился полноправным армянином.
Эта республика была единственной в СССР, где на языке "титульной" нации говорило сто процентов населения.
Деньги из диаспоры перевешивали все советские догмы. Поэтому так мало было информации о строптивой, крошечной пятнадцатой республике.
Туристов сюда почти не возили. Зато армян со всего света здесь собиралось множество.
Это хорошо было видно в маленьком городке Эчмиадзин, близ Еревана, где размещается резиденция Католикоса Армении.
Наш отель в Ереване находился на одной из гор, которые окружают Араратскую долину. Отсюда видны практически все памятники.
Окна нашего номера выходят на юг. В той стороне находится Турция, а, что важнее для армянина - гора Арарат.
Все время нашего пребывания в Ереване, символ Армении был закрыт облаками, но в последний день небо расчистилось. Мы поднялись в бар на крыше отеля, туда, где каждый вечер устраивались танцы, и снежная вершина предстала перед глазами.
Арарат был совсем близко, казалось, что до него можно дотянуться руками.
Визуально расстояния изменились. И, казалось, что эта, покрытая снегом вершина находится тут, рядом, а не в другой стране.
Глаз мог охватить всю картину - окруженный горами, красный город, памятники и величественные сооружения, парящие над ним. А на заднем плане, словно гигантская декорация, заснеженная, похожая на вулкан - гора Арарат.
.
Мы едем на автобусе по Армении. "Страна камней". Долины, горы, древние монастыри, храмы на горах. И камни, камни...
Городок Дилижан, следующий по маршруту. Он расположен в горной долине, окруженный густыми лесами, где можно найти растения, которых нет в любом другом месте.
Дилижан - армянская здравница. Здесь отдыхают члены Правительства республики и их гости.
Большую часть года в дилижанском ущелье идет дождь. Воздух здесь такой, что, как говорят, его можно принимать за обедом.
Сам городок - типичный горный, кавказский. Здесь нет зданий, облицованных резным розовым туфом, нет столичного лоска.
Это место для отличного отдыха на природе. А в нашем туре - небольшой перерыв при переезде из одной столицы в другую.
.
Выехали из дилижанского ущелья, и снова яркое солнце, опять камни, камни, камни...
.
Миновали границу с Грузией, проехали закопченный город Рустави, с его металлургическим комбинатом. И дальше - прямым курсом на Тбилиси.
.
Говоря о Грузии, невозможно жаловаться на недостаток информации.
Скорее наоборот.
.
Грузинское кино, грузинская кухня, грузины на базаре.
Вот здесь остановимся. Те перекупщики, которые торговали на наших "колхозных рынках", были вовсе не грузины, а, большей частью, азербайджанцы.
В то время наши города не были оккупированы "лицами кавказской национальности". Это сегодня такое понятие объединило в глазах русских всех выходцев "оттуда". Тогда же говорили просто - грузины.
В России этот этнос любили. Даже во время вооруженного конфликта, связанного с Южной Осетией, Грузию не воспринимали, как врага.
Будучи уверенным, что "Колхозный рынок" оккупировали грузины- спекулянты, русский человек все-таки считал их исключением из правил и не распространял свое раздражение на весь народ.
.
Вот и показалась грузинская столица. Мы едем по набережной Куры. Река неширокая, но горная. Течение сильное.
Здесь совсем не чувствуется столица и очень мало имперских сооружений в стиле так называемого "Сталинского ампира".
Главная улица Тбилиси - проспект Руставели, с его великолепными зданиями театров, правительственных учреждений и просто красивыми домами, с первого взгляда производит впечатление столичной магистрали далеко не последней республики СССР.
Но, оказавшись на ней в следующий раз, а вернуться сюда хочется снова и снова, открываешь для себя совсем другой проспект Руставели - не столичый. Спокойная, вальяжная улица уютного южного города. Такая же здесь и публика. Она сильно отличается от той, что встречается в отдаленных рабочих районах Тбилиси.
Здесь находятся нижние станции нескольких фуникулеров, соединяющих центр Тбилиси с Пантеоном на вершине горы Мтацминда.
.
В начале девяностых годов двадцатого века, в разгар "парада суверенитетов", Грузия превратилась в независимое государство.
Не имея особых запасов природных ресурсов, богатых "спонсоров" из диаспоры и еще многое из того, что было у "соседей", Грузия осталась один на один со своей однобокой, разваленной экономикой.
.
Тогда то и произошли две страшные катастрофы на тех самых фуникулерах на горе Мтацминда, которые работали уже скорее по инерции, как и вся страна.
По официальным данным погибло двадцать человек. А по неофициальным?
Во времена политической чехарды, формирования новых партий, выборов, слишком многим было важно скрыть от народа истинное число погибших и подлинные масштабы трагедии.
Тогда уже вся Советская Империя знала про "саперные лопатки" - историю разгона антиправительственной демонстрации здесь, на проспекте Руставели, у Дома Правительства.
Когда, введенные в город армейские части, использовали против безоружных людей саперные лопатки. И не тыльной стороной.
Так грузинская Власть, с помощью Москвы, за счет народа, пыталась удержать свои места.
Не удержала. Процесс распада Империи остановить было уже невозможно.
С тех пор некогда богатая республика находится в состоянии стагнации. У Грузии нет родственников за границей, как у армян, нет нефти, как у азербайджанцев. Так этот народ и выживает.
Без света - электричество подается нерегулярно, без газа и далее со всеми остановками.
Грустная картина.
Но давайте вернемся в Тбилиси времен "развитого социализма".
Проспект Руставели находится в исторической части города. Это значит, что, свернув в первый же переулок, вы попадаете в паутину уютных улочек, застроенных невысокими домами, частью деревянными.
Кажется, что здесь все знакомы друг с другом. Переговариваются стоя на балконах, опираясь на резные перила.
Здесь практически нет ровных поверхностей. Тбилиси - город на горах.
Настоящий грузинский. Он начинается здесь же, в столице, сразу за углом.
Но Тбилиси довольно большой город. Здесь есть не только уютные улочки центра, но и все, что присуще мегаполису.
Если вы спуститесь в метро на проспекте Руставели, а выйдете на станции "Марджанишвили", что на другом берегу реки Кура, а затем пройдете в сторону железнодорожного вокзала, то снова попадете в другой город.
Здесь, в районе Центрального рынка, как и везде в подобных местах - грязновато и балаганисто.
Кстати, о метрополитене. Тбилисское метро хронологически было построено после Москвы, Ленинграда и Киева.
Честно говоря, метрополитен в Тбилиси не нужен и сегодня. Даже после пост перестроечной стагнации, когда обедневший народ пересел на общественный транспорт.
О Тбилисском метро ходит много слухов. Особенно обращает внимание скорость строительства первой линии. Говорят, что для ее сооружения использовались тоннели сталинского "Метро - 2", соединявшего железнодорожный вокзал с грузинской резиденцией Вождя.
Похоже на правду. В Москве, например, это альтернативное метро существует и имеет довольно большую и разветвленную сеть.
Почему такому не быть в Тбилиси, на родной земле Сталина.
В состав Грузинской ССР, времен Советской Империи входило несколько автономных республик - Абхазия, Аджария и Южная Осетия.
Абхазская АССР со столицей в городе Сухуми первой была оторвана "Старшим Братом", якобы по просьбе трудящихся абхазцев.
Так началась грузино-абхазская война, которая послужила началом стагнации, некогда цветущей, автономной республики Абхазия.
Что же касается, получившую независимость, автономию, то мне трудно подобрать слова, говоря о том, во что она превратилась. Может быть тот, кто помнит Сухуми, Гагры, Пицунду и прочие жемчужины Черноморского побережья времен СССР и пробовал сравнить их с днем сегодняшним
Следующей была война за выход Южной Осетии из состава Грузии. Здесь, как и в Абхазии, главным действующим лицом была Россия.
Победителей в этом противостоянии просто не могло быть. Почему?
Взгляните на карту и сравните размеры двух стран. Конечно, обе эти войны не привели к расцвету грузинской экономики. Скорее наоборот.
Российская армия вошла на территорию независимой Грузии и дошла до города Гори, родины Сталина и места паломничества грузин.
Эти две войны окончательно разорили, и без того агонизирующую, страну.
Сегодня в составе Грузии осталась только одна автономия - Аджария, со столицей Батуми.
Туда мы и направляемся, остановившись на несколько дней во втором по величине городе Грузии - Кутаиси, центре провинции Имеретия, одном из красивейших регионов республики.
Принято считать, что настоящий Кавказ, его горы, леса, бурные реки можно увидеть только здесь, в Западной Грузии.
Мне кажется, что подобное утверждение относится не только к этой части страны. В Грузии есть много мест, где природа, да и весь жизненный уклад местного населения не менялся сотни лет. Например, Сванетия.
После завершения абхазского конфликта, часть черноморского побережья Грузии, включая, знакомые и любимые несколькими поколениями советских людей, курорты - Сухуми, Гагры, Пицунда - отошли к новой абхазской автономии, а точнее - к России - основному инициатору, организатору и спонсору этой войны.
.
В пределах собственно Грузии, на черноморском побережье, остался город Поти. Но это не курорт, а грузовой и военный порт.
Для развития местного и международного туризма сегодня открыты только города Черноморского побережья Аджарии.
Формально эта автономная республика входит в состав Грузии, но фактически ведет, независимую от метрополии, политику.
Батуми второй половины прошлого века - обычный советский курортный городок, небольшой, в меру грязноватый. Окраина Империи.
С другой стороны Батуми - столица Аджарской АССР, небольшой автономной республики в составе Грузинской ССР.
И очень странно было видеть в этом, очень похожем на городки Крыма, курорте, почти на каждом относительно приличном здании, строгие официальные вывески Министерств, Главных управлений и прочих солидных бюрократических контор. Все- таки столица!
В досоветские времена, расположенный прямо на границе с Турцией, Батум был важным торговым центром.
Когда Коммунистическая Империя окончательно укрепилась на огромных просторах бывшей царской России, Батуми, наряду со столичными, продолжает выполнять функции города - курорта.
Не очень большого, так как находится в самом конце цепочки - Сочи, Сухуми, Гагры. Отдыхающие сюда просто не доезжали.
Благодаря политике независимых, от республиканской власти, инвестиций, современный Батуми - курорт довольно высокого уровня, постоянно подымающий "планку качества".
Черноморский променад превратился в современную набережную с красивой подсветкой зданий, оригинальными фонтанами, отелями известных мировых сетей - "Хилтон", "Карлтон".
Батуми движется по пути американского Лас - Вегаса, постепенно превращаясь в региональный игровой центр.
Тот же процесс происходит и в Тбилиси.
. В этом туре на Батуми отводилась неделя.
Были, конечно, экскурсии. Небольшие и не утомительные.
Но все-таки завершение интересного и очень познавательного тура отдыхом на берегу Черного моря - идея гениальная!
Последний вечер. Прощальный ужин в кафе на набережной с прекрасным видом на закат.
Обмен адресами. Литовцы приглашают к себе в Паневежис - театральную столицу этой небольшой республики. Они почти все из этого города.
Мы же ждем их к себе.
Один язык! Одна страна!
Аэропорт Батуми расположен рядом с турецкой границей. Въезжаем в закрытую пограничную зону.
Сюда нужно специальное разрешение. Но для нас достаточно предъявить билет на самолет и паспорт.
Рейс Батуми - Тбилиси.
Самолет небольшой. Основная масса пассажиров - туристы из Средней Азии, в основном таджики и узбеки. Конец летнего сезона.
Примерно через два часа полета, заснувшие было, пассажиры вздрогнули от громкого возгласа.
Один из туристов - таджик, сидевший у окна, показывая на что - то внизу, возбужденно говорил своим соседям - "Грузинская столица!".
Внизу расстилался белый город. Он широко и свободно раскинулся по зеленым горам, тянулся вдоль извилистого русла реки Кура, окружал со всех сторон гору Мтацминда, на вершине которой можно было различить Пантеон Выдающихся Людей Грузии.
Мы подлетели к Тбилиси. Дальше пересадка. Кому на запад, кому на восток.
.
Одна страна!
.
Несколько лет назад мне довелось возвращаться из Китая. Рейс ночной, почти все пассажиры спали.
Внезапно я проснулся и взглянул в окно.
Мы пролетали над городом, очень знакомым городом. Мониторы, которые показывали карту полета были выключены. Да и кому они нужны в такое время!
Город я узнал - это был Тбилиси.
Вон проспект Руставели, гора Мтацминда с Пантеоном, река Кура.
Грузинская столица в это время суток напоминала город - призрак.
Освешен только проспект Руставели и еще несколько центральных площадей.
Разбросанные по горам жилые районы были погружены в густую чернильную тьму.
Грустная картина.
"Парад суверенитетов" давно закончился. Жизнь продолжалась. Простая повседневная жизнь.
Про имидж "Богатого грузина" в России уже давно забыли. А в остальном мире?
Что они думают?
Да там толком не знали и не знают, что такое Грузия.
.
.
Советская "внутренняя заграница" - "Рижский бальзам"
.
Люди нашего поколения, в большинстве своем, родились и выросли в Советской Империи, безоговорочно приняв все,что внушала пропагандистская машина.
Это было удобно Власти, но это было удобно и нам.
.
Великая Империя победившего социализма состояла из Старшего Брата - Российской Федерации, окруженного Союзными республиками, совершенно разными по менталитету.
Но ничего, уживались.
Группа Прибалтийских республик - Латвия, Литва, Эстония - считались своего рода "Высшей расой" Империи и почти Европой, как мы ее себе тогда представляли.
Но все - таки это был Советский Союз и, несмотря на, вкладываемые в эти республики непропорционально огромные средства, до заграницы им было еще очень далеко.
В тот год, по случаю успешного окончания обучения в институте, я наградил себя поездкой в столицу Латвии.
Рига, как туристу, мне очень понравилась. Своими прекрасными бульварами, парками, цветочными базарами и даже, немного мрачноватым, "Югенд - стилем" зданий центра.
Вокруг все говорили по - русски. "Страшилки" типа - "продавцы в магазинах обслуживают только латышей" не подтвердились.
Но куда можно пойти вечером?
В Риге было множество небольших уютных кафе, где пили кофе, а не водку и ресторанов с замечательной кухней.
Кроме приятного отдыха в "почти европейском стиле", у меня была еще одна, вполне материальная цель - "Рижский бальзам".
Этот супер дефицитный напиток в тех местах, откуда я приехал достать было невозможно.
Ни по какому блату.
Здесь же, в баре...
Попробуем.
Мне посоветовали посетить бар, расположенный в одной из центральных - то есть контролируемых партией - гостиниц города и даже не имеющий названия. Просто бар.
При этом мой "советник" предупредил, что попасть туда маловероятно и он предлагает не терять время и поехать в "Лиго", что на левом берегу Даугавы.
А я все - таки отправился туда, где бар без названия.
Бар был на месте. У входа стоял швейцар и никого туда не пропускал. Меня тоже.
Мы разговорились. Швейцар оказался русским мужиком, сибиряком, военным отставником. После демобилизации из армии, бывший офицер имел право выбрать город для проживания, исключая Москву, Ленинград и Киев.
Мой новый знакомый, а звали его Михаил, выбрал Ригу и теперь очень об этом жалеет.
После монолога Михаила, в котором он жаловался на отношение к русским, этот грозный швейцар вдруг предложил пропустить меня в бар, а, точнее, закрытый элитный клуб. "Назло ИМ!" - сказал Михаил.
"Только там разбирайся сам", - напутствовал меня этот элитный швейцар.
В центре полутемного зала, на подиуме, под музыку танцевали танго несколько пар. Вокруг за, спрятавшимися в тени, столиками сидели элегантно одетые люди.
Все они были латышами - и танцующие, и те, кто за столиками. По крайней мере мне так показалось. На мое появление никто не отреагировал.
Ко мне подсел мужчина лет сорока, латыш. Чистокровный, как он представился.
Завязался разговор, который затянулся часа на три. Это был не диалог, а, скорее, лекция.
Потому, что говорил только он.
Мой новый знакомый рассказывал о вещах, которые мне были знакомы, но с другой стороны. В общем - курс новейшей истории Латвии, поданный под иным углом.
Из всей этой лекции можно было сделать только один вывод - как хорошо было в "буржуазной" Латвии и как плохо сейчас при русских и что они устроили геноцид латышского народа.
Держа в руках бутылку "Рижского бальзама" - я шел "домой", прокручивая снова и снова все то, что услышал от "Латыша".
Что это было? Почему меня пустили в закрытый элитный клуб?
Добрый швейцар?! Но в подобных местах все находится под контролем компетентных органов.
Почему мне, совершенно незнакомому человеку, рассказали правду, которую, мягко говоря, не принято было говорить вслух.
В те далекие времена за подобные разговоры, в лучшем случае, выгоняли с работы, а можно было получить срок.
Но ничего, пронесло.
Зато я честно заработал желанную бутылку, которую продал мне бармен.
Так, между делом и по государственной цене.
Сегодня в любом рижском сувенирном магазине этот, весьма своеобразный, напиток представлен десятками сортов.
Настоящие они или поддельные? Кто знает?
А та небольшая глиняная бутылочка с надписью на этикетке "Rigas Black Balsams" служит сегодня символом той Риги.
.
Одна страна, один народ.
.
Бривибас - главная улица Риги. Предыдущие названия, согласно действующей власти - имени Ленина, имени Гитлера, снова имени Ленина.
Сегодня, в столице независимой Латвии, на статус центральной магистрали есть немало претендентов. Где - то дома покрасивее, где - то побольше магазинов. Где - то история не такая мрачная.
Но, по моему мнению, Бривибас иела, что в переводе с латышского означает - улица Свободы, имеет право называться главной.
Это не связано с торговлей и прочими сиюминутными показателями.
Бривибас - не просто улица. Это своего рода "срез" определенного исторического периода в жизни города.
Пусть сегодня она пустовата, а из магазинов здесь, в основном, "Секонд - Хэнд" - вторые руки.
Бривибас - самая длинная улица Риги. Она протянулась на четырнадцать километров - от Старого города до выезда в сторону Санкт - Петербурга.
Здесь находятся несколько предприятий, "бренды", знакомые всем, кто жил в Советской Империи.
Вот один из них - "ВЭФ" - радиозавод, известный всему СНГ своими транзисторными приемниками и неизвестный, как производитель другой, более важной, продукции.
От въезда в Ригу до корнусов "ВЭФ" - промышленная зона, которая ничем не отличается от подобных в других городах на просторах бывшего Советского Союза. И здесь происходит то же, что и в остальном "постсоветском пространстве".
В конце улицы Бривибас - комплекс оборонных предприятий, построенных "грозным и могучим" во времена "большого мирового противостояния" Великих держав и которые маленькой независимой Латвии не нужны.
Военный завод "Альфа", превращен в самый большой в странах Балтии торговый центр. И жители, когда - то нового, а сегодня не очень, района Югла, построенного специально под "Альфу", также как и "RRR - Телефункен" работают не на "оборонку", а на обслуживание посетителей торгового центра.
Расположенная почти на выезде из города, когда - то одна из лучших и востребованных в СССР, Рижская киностудия, сегодня ничего не выпускает, а лишь сдает три огромных павильона со всем содержимым.
Пропали, ушли в небытие известные всему Советскому Союзу латышские актеры, которых, в свое время, часто приглашали - похожи - на роли немцев в русскоязычных фильмах.
Где они теперь?
Доигрывают в Рижском Национальном театре "последние из могикан" - Гиртс Яковлев - помните блистательного Штрауса в фильме "Прощание с Петербургом" и Эльза Радзиня - королева в "Гамлете" Козинцева.
Пуста Рижская киностудия, как и цеха "брендового" ВЭФа.
Кое - где правда жизнь еще теплится.
Но это совсем другая жизнь и совсем другая история.
