Варшава - возрожденный город

Часть третья - страна и столица

Варшава - год 1976

    ​Поезд на Варшаву отправляется из Москвы с Белорусского вокзала.
   Точнее, это один прицепной вагон, которому в Бресте меняют колесные пары на другие, более узкие, под европейский стандарт.                         
   За это время по вагону проходят пограничники и таможенники. 
   Проверка довольно поверхностная. Они прекрасно знают, с кем имеют дело.
   После многочисленных сборов подписей на характеристиках о нашей "моральной устойчивости" - к кому?, инструктажей и прочих запугиваний, мы уже стали бояться самих себя.
   Какая контрабанда, когда даже все оставшиеся советские деньги у нас отобрали в Бресте, а польские злотые должны были выдать только завтра.
   Так что в Польшу мы въезжали "голенькие", только с, "рекомендованными" на инструктаже, двумя бутылками водки на каждого,  
   Но не для каждого, а как подарок местной молодежи на всяких там "вечерах дружбы".
   Мы - это группа Советских комсомольцев, которая направлялась в дружественную Польшу, страну, строившую социализм и находящуюся с "нашей" стороны "железного занавеса", который отделял Советский Союз и его "страны - сателлиты" от всего остального мира.
    Комсомольцы тоже бывают разные. В нашей группе был представлен типовой набор того времени. Молоденькие девчонки - студентки кулинарного техникума, их преподаватели, водители секретаря обкома комсомола, чьи - то любовницы и несколько "приблудных" вроде меня.
    Завершали этот список - руководитель группы - член КПСС со стажем, староста - из той же партии и обязательный турист - "стукач" по совместительству. Последний сам признался  в этом во время очередной групповой пьянки - мол вызвали перед поездкой и попросили. Так что смотрите у меня!
    Вот в таком составе мы въехали на территорию дружественной Польской народной республики.
    В том же вагоне, который в Бресте прицепили к польскому поезду.
    Среди стран "социалистического лагеря" Польша в те годы находилась как - бы немного в стороне. 
    Считалось, что там более свободно, чем у других "сателлитов" - стран народной демократии. То есть поближе к "Западу"..
    Учитывая наш возраст и "моральную устойчивость", под "свободой" мы понимали следующее.
1. Польша - очень религиозная страна и церковь там влияет на дела государства.
2. В Польше есть частные! магазины.
3. Там в кинотеатрах показывают только американские фильмы.
4. В Польше есть стриптиз.
5. В стране очень сильное влияние имеют профсоюзы.
6. В Польше часто бастуют.
7. Там можно купить презервативы, настоящие, а не как у нас, по толщине, похожие на воздушный шарик. Это "изделие номер два" в заграничном варианте было лучшим подарком по возвращении - например коллегам по работе.
 А еще польские фильмы, где процент эротики зашкаливал.
 А косметика, а журнал "Кобиета". А "Кабачок 13 стульев". Пусть и советского производства.
 Вот такая каша была в наших комсомольских головах. Но, как ни странно, все вышеперечисленное оказалось правдой.
 На Гданьском вокзале польской столицы нас ожидал местный гид - пан Владек. Впереди - двенадцать дней путешествия по стране, множество городов, при полном пансионе. То есть, где бы мы не были, нам полагался полноценный завтрак, обед и ужин.
  Гданьский вокзал относительно небольшой, скорее пригородный, но место это знаковое. Железнодорожные пути, примыкающие к нему, в свое время служили северной границей Варшавского еврейского гетто.
  Именно с этого вокзала, а, точнее, с, прилегающей к путям площади, жителей гетто отправляли в "Треблинку" на уничтожение. Только за то, что они евреи.
  Однако Варшавское гетто не входила в программу нашего тура. Также как и лагеря уничтожения - "Освенцим", "Майданек" и "Треблинка".
  Эту часть Холокоста - Катастрофы европейского еврейства - не изучали у нас на уроках истории, как и сам Холокост. Естественно, что мы ничего не знали, да, честно говоря, и не хотели знать.
   Нас интересовало другое - магазины, стриптиз, рестораны, бары, польки, не полячки - последнее слово для них обидное. То есть все то, что нужно человеку в двадцать лет.
   Согласно программе тура, после завтрака на вокзале, наша группа выезжала в Люблин. Польская столица ждала нас в конце тура. А пока те несколько свободных часов в ожидании завтрака мы, небольшая часть нашей группы, посвятили изучению окрестностей.
   Правда гид намекнул, что вокруг нас территория бывшего еврейского гетто. А мы пропустили его слова мимо ушей. 
   Целью нашей короткой прогулки были магазины. Пусть закрытые в этот ранний чао, но посмотреть цены на витринах нам никто не запрещал.
   Мы увидели весьма небогатый выбор товаров. Множество нулей на ценниках означало, что польский злотый находится в состоянии инфляции. Нам же это ни о чем не говорило.
   Ведь советский рубль всегда был устойчив ко всем валютам и стоил тогда 62 копейки за доллар. Как же тут разобраться с этими нулями? 
   Поживем увидим - решили мы и отправились на завтрак в вокзальный ресторан.
   Наш автобус направлялся в сторону города Люблин. Проезжая через Варшаву, я обратил внимание на то, что город состоял в основном из типовых панельных зданий. Видимо это спальные районы.
    И еще огороды с домиками - скворечниками на каждом свободном участке земли - под опорами мостов, под линями электропередач, возле железнодорожных путей.
   Хорошо иметь дачу так близко от городской квартиры. Лишь спустя много лет я узнал, что это были за "дачи".
   В те годы понятие свободы было весьма относительным. И как его понимали мы, проживая за "железным занавесом" , совсем не соответствовало тому, как его представляли себе не только в других странах, но и даже в разных регионах Советского Союза.
   В начале 1976 года по стране прокатилась волна забастовок, организованных "свободными" профсоюзами. Тогда еще никто не слышал про движение "Солидарность", но имя его лидера Леха Валенсы было известно даже нам.
   Отсутствие нормальных продуктов питания, обесценивающиеся деньги, дороговизна, недостаток жилья - страна была наполовину разрушена - все это выводило людей на забастовки.
    Те садики на каждом свободном клочке земли - часть этого процесса. Люди переходили на самообеспечение, то есть на ведение "натурального хозяйства".
   Для нас, туристов - комсомольцев свободу символизировал показ всем желающим, то есть тем, кто заплатил определенную сумму денег, красивого обнаженного тела вместе с процессом раздевания, то есть стриптизом. 
   Мы долго искали его в разных городах, но безуспешно. 
   Пока, наконец, я не решился обратиться к нашему гиду.
   Пан Владек посмотрел на меня с легкой усмешкой, и ответил примерно так.
   Через несколько дней мы будем в Варшаве. Там, в центре города, есть такое здание - Дворец Культуры и Науки, а в нем - зал Конгрессов, тот, где проходят съезды Польской объединенной рабочей партии. А уж под ним... Самый дорогой в Польше стриптиз - "Конгресовы", который он настоятельно советует посетить. Если хватит денег.
   Стриптиз этот был, да и денег бы хватило, если потратить весь наш обмен, тогда - 130 рублей - и еще немного - место уж очень престижное.
   Эту шутку пана Владека мы оценили только через несколько дней..
   Наша группа, закончив обед, ожидала экскурсионный автобус у входа в ресторан где - то по дороге. 
   Тут мы обратили внимание на рекламу вечернего музыкального шоу в том же месте, где только что отобедали. 
   Да, там в программе были номера со стриптизом. Как и в других ресторанах с программой варьете. То есть практически во всех.
   Видимо пану Владеку не рекомендовали заострять внимание на этих "рассадниках разврата". Тем более группе Советских комсомольцев. Такой возраст. Мало ли что.
   Раз так - решили мы - пан Владек нам не союзник. Найдем сами. И приехав в следующий город, наша "инициативная группа" отправилась "заниматься развратом".
   В итоге - ничего особенного. Обыкновенная шоу - программа, какие были тогда и у нас и один из номеров - стриптиз.                                                                                                                               
    А разговоров... Как говорится - какую сделаешь рекламу, то и получишь.
   Зато рассказов об этом важном событии хватило на много лет вперед. Пока на сорок.
    Город, в котором мы занимались "визуальным развратом" - Закопане, международный курорт, расположенный в Польоких Татрах - Карпатах. Красивейшее место. 
   Здесь пан Владек провел для нас экскурсию - "По Ленинским местам".
   Недалеко от Закопане, в деревне Поронино Владимир Ильич находился в эмиграции. 
   Сказочное место - голубое небо, изумрудные горы, А воздух. Непередаваемое ощущение..
   Да, вождь мирового пролетариата умел выбирать места для эмиграции - Лондон, Париж, Берн. И деревушка в Карпатах.
   Как и обещал пан Владек, наше путешествие заканчивалось в столице Польши - Варшаве. Это был последний город нашего тура. 
   Варшава внешне резко отличалась от всего, что мы видели. Это был совсем новый город, застроенный типовыми панельными зданиями. Что в центре, что на окраинах. 
   Здесь и вспомнились слова нашего гида - тридцать лет назад на этом месте вообще ничего не было.
   Одно дело услышать, другое - увидеть своими глазами.
    Мы просто не могли себе представить масштабы разрушений. Только спустя два года я увидел что - то подобное в Берлине.
    После других польских городов, застроенных зданиями в стиле "Польского ренессанса", картина выглядела удручающе. Тем более, что приехали мы из Кракова - одного из красивейших городов страны.
    Гитлеровцы перед отступлением заминировали Краков и он должен был исчезнуть с лица земли. 
    В Варшаве, к сожалению, не было советского разведчика Льва Маневича, который спас Краков от разрушения. Помните старый советский сериал "Майор Вихрь". Так это про него.
    Впоследствии, в другом, очень популярном, сериале спасение Кракова приписали другому советскому разведчику - Рудольфу Абелю. По фильму - Штирлицу. Но это лишь художественный прием.
    В Варшаве нас поселили в довольно затрапезном отеле на левом берегу Вислы. Эта та часть города, где видели советские танки, что и послужило сигналом к началу Варшавского восстания 1944 года. 
    На левом берегу разрушений было относительно немного. Особенно по сравнению с правым. Но и состояние сохранившейся застройки оставляло желать лучшего. Это и понятно - ведь все средства, и без того небогатой страны, вкладывались в восстановление Правого берега. А точнее, строительство нового города.
    Наш вагон был на месте, в конце польского поезда. Мы заканчивали свое путешествие на подземном Центральном вокзале столицы.
    Приезжайте к нам через десять лет - говорил наш гид пан Владек на прощание. Вы увидите совсем другой город.
    Через десять - не удалось. А получилось только через сорок.

Варшава - Центрум - год 2016

   Мне казалось, что за прошедшие сорок лет в моей памяти почти не осталось воспоминаний об этом городе. Придется собирать информацию "с нуля".
   Но, первая же попытка "вспомнить все" или хоть часть его оказалось довольно успешной
   Информации хранящейся в моей личной библиотеке - голове, было достаточно не только для того чтобы заказать отель в хорошем месте, но и возможность свободно ориентироваться в городе.
   На этот раз вместо прицепного вагона был самолет, а вместо железнодорожного вокзала новый терминал аэропорта имени Фредерика Шопена.
   Главный аэропорт Варшавы расположен почти в городе. Поэтому добраться из него до центра довольно легко.
   Как и везде - автобус и такси. С 2012 года, вместе с приватизацией PKP - Польских железных дорог, появилась возможность добраться до центра города поездом.
   Входя в залы прибытия, обратите внимание на линии, нанесенные на полу. В начале выбираете цель - кассы, выдача багажа, поезд или автобус и двигаетесь дальше по линии.
   Сеть городских электричек особенно удобна для передвижения, как внутри города, так и для поездок в пригороды и в аэропорты. Их в Варшаве два - уже известный нам имени Фредерика Шопена - бывший "Окенце" и Модлин, который предназначен для бюджетных авиакомпаний.
   В Польше, как и в любой другой европейской стране, очень развитая сеть железных дорог.
   Станции сильно различаются по ухоженности и четкости указателей. Соответственно и в Варшаве те же проблемы, но для поездок по городу очень удобно, так как станции имеются возле многих крупных достопримечательностей.
   Из аэропорта направляюсь в самый центр города - площадь Средместье. Можно  доехать поездом до Центрального вокзала или автобусом в это же место.
   Вокзал подземный и соединен переходами с соседней станцией Средместье.
   Центр площади - высотное здание - Дворец Культуры и Науки. Построено в 1955 году, подарок Советского Союза.
   Хотя поляки считают иначе. По их мнению - этот "Подарок Сталина" - символ советского доминирования.
   Помните - сорок лет назад. Зал Конгрессов, стриптиз - клуб "Конгресовы"... Часть Дворца Культуры и Науки.
   Это соцреалистическое здание можно увидеть почти из каждого уголка города. Многим оно служит своеобразным ориентиром. 
   В здании свыше трех тысяч помещений и почти девяносто "жильцов", в частности, четыре театра, мультикинотеатр, два музея и две государственные библиотеки.
   На верхнем этаже гнездится пара перелетных соколов - Варса и Сава. Они здесь актеры специального птичьего шоу.
   Дворец Культуры и Науки - сокращенно ДКН - одна из десяти "Сталинских высоток" - семь в Москве, одна в Риге и одна в Варшаве. Получается девять.
   Десятую построили в Москве уже в девяностых годах прошлого века - здание "Триумф - Палас".
   Для постройки ДКН в Варшаву прибыли пятьсот рабочих из Советского Союза, которым возвели новый микрорайон из нескольких типовых панельных зданий
   Величественное сооружение было передано польским властям "под ключ" и в нем разместились различные государственные учреждения.
   Сегодня помещения Дворца сдают всем желающим, конечно имеющим возможность оплатить и место, и историю.
   Видно невооруженным глазом, что здание приходит в упадок и новые хозяева только и ждут возможность его разобрать. Больно уж район престижный, а площадь, занимаемая ДКН огромна.
   В народе это место получило название - "Варшавский Манхеттен". Весь периметр площади вокруг ДКН занимают небоскребы, в основном, банки и другие финансовые учреждения.
   Небоскребы словно соревнуются между собой, но создается впечатление, что ни один проект не касалась рука нормального архитектора.
   В юго - западной части площади находится Центральный железнодорожный вокзал и станция Сродместе. Оба терминала подземные. Отсюда можно уехать в любую точку страны и за границу.
   Транзитные поезда, проезжающие через Варшаву останавливаются сначала на Восточном вокзале, расположенном на левом берегу реки Висла, затем на Центральном, а, потом - на Западном.
   Со станции Варшава - Центральная можно пройти в огромный торговый центр "Золотые Террасы", который запоминается своим стильным дизайном.
   Здание разделяется на две части - верхнюю и нижнюю.
   Крыша выполнена из стекла в форме полукруга. Внутри все украшено фонтанами, цветочными клумбами и картинами.
   В этом торговом центре около двухсот магазинов топовых брендов, несколько супермаркетов, десятки ресторанов, кафе и фаст - фудов.
   В месте, где пересекаются две главных улицы столицы - Маршалковская и Аллеи Иерусалимские, расположена площадь Центрум, как часть "Варшавсклгл Манхеттена".
   В этом районе - множество отелей, причем не только роскошных пятизвездочных типа "Полонии", "Мариота", но и четырех, трех и даже двухзвездочные.
   Кроме того в округе имеется большое количество аппартаментов на сдачу.
   Здесь, на Центруме, пересекаются основные маршруты городского транспорта- трамваев, автобусов и метрополитена.
   Место,конечно, шумное, но для осмотра варшавских достопримечательностей очень удобное.
   Как в той русской сказке. На восток пойдешь - на королевский тракт попадешь, на юг пойдешь - в Лазенковский парк попадешь, на север пойдешь - в Музей истории евреев Варшевы попадешь. 
   Здесь, на площади Сродместе, начинаются обзорные автоьусные экскурсии по городу, а в здании Дворца Культуры и Науки находится Центральный туристический информационный офис.
   Поэтому я выбрал отель именно здесь, на площади Центрум.

Что показывают в современной Варшаве?

Туристический маршрут "Королевский тракт" соединяет три бывшие королевские резиденции - Королевский замок, Королевские Лазенки и дворец в Виланове.
Первый отрезок маршрута - это, простирающееся от Замковой площади, Краковское Предместье - одна из красивейших и наиболее роскошных улиц Варшавы, плавно переходящую в улицу Новый Свят.
Отсюда до перекрестка с Иерусалимскими Аллеями тянется беспрерывный ряд уличных кафе и сувенирных магазинов.
На улице Новый Свят "отметились" сразу три национальных героя.
Бронзовый Коперник обозревает космос со своего пьедестала.
Дом, в котором жил писатель Джозеф Конрад, обозначен мемориальной доской.
Замурованная урна с сердцем Шопена покоится в полумраке костела Святого Креста.
 Наулице Краковское Предместье вы можете посмотреть церковь Святого Иосифа с фасадом в стиле "рококо" и Дворец Тышкевичей. В здешних кондитерских - главная достопримечательность - пирожное "Зигмунтовка".
Королевский замок - барочное сооружение, восстановленное, как и весь Старый город тридцать лет назад. Сегодня открыты для обозрения почти все залы второго этажа и картинная галерея на первом. Здесь можно полюбоваться, спасенными из под развалин,  полотнами Рембрандта и Эль - Греко.
Дворец Сташица был построен в 1820 - 1823 годах в качестве резиденции Общества друзей наук.
Гостиница "Европейская" - первый современный отель в Варшаве. Построена в 1855 - 1859 годах.
Резиденция Министерства культуры и искусства занимает дворец XVIII века, построенный в стиле позднего барокко.
Костел покровительства Святого Юзефа - один из самых прекрасных храмов Варшавы. Построен в 1728 - 1733 годах. Перед храмом установлен памятник кардиналу Стефану Вышинскому.
Гостиница "Бристоль" построена в 1899 - 1901 годах. Этот, тогда самый престижный отель принимал известных гостей из мира политики и культуры.
Варшшавский университет, Президентский дворец, памятник Адаму Мицкевичу,  Здание Гражданского клуба, костел Святой Анны - вот неполный перечень того, что ждет нас еще на этой части маршрута.
Улица Краковское Предместье выходит к Королевскому Замку. Здесь начинается Старый город.
Замковая площадь первоначально являлась княжескими владениями. Застройка совершалась здесь совместно с расширением Королевского замка при Сигизмунде III из династии Ваза. Площадь несколько раз регулировалась, в частности, в 17 веке, когда воздвигали коллонну Сигизмунда.
Улица Свентоянская была когда-то одной из важнейших улиц Старого города. Каменный дом Мансионария (дом номер 2) со 2-й половины 19 века был перестроен в духе Возрождения итальянскими архитекторами Антонио Висконти и Бернардо Морандо.
Кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя сооружался в 1947-1954 годах по проекту архитектора Яна Захватовича при сотрудничестве архитекторов Станислава Мажиньского, Тадеуша Загродзкого и Станистава Хемпла, который разработал железобетонную конструкцию. Здание было восстановлено на месте взорванного в 1944 году готического костела начала XV века.
Старый город начали окружать крепостными укреплениями после основания Варшавы  В XVI веке песчаные валы были замещены кирпичными стенами на каменном фундаменте, с прямоугольными башнями и Барбаканом (ведущим к Новомейским воротам) по проекту Яна Баптиста из Венеции. Со второй половины 18 века стены постепенно разбирали. 
Можно заметить остатки готического моста. На стенах установлены памятники: сапожнику Яну Килиньскому, предводителю горожан во время восстания Костюшко 1794 года  и памятник Маленькому Повстанцу, созданный в 1983 году по модели, выполненной в 1946 году скульптором Ежи Янушкевичем.
Вторая часть Королевского тракта - основного туристического маршрута Варшавы, пересекает улицу Аллеи Иерусалимские, продолжаясь по Аллеям Уездовским.
Лазенки - дворцово-парковый ансамбль XVIII века.
Был заложен во второй половине 17 века, когда владелец Уяздовского замка Станислав Любомирский, построил в лесу на этом месте Эрмитаж и купальный павильон.
Из архитектурных достопримечатльностей стоит выделить памятник Фредерику Шопену, который являетсяавторской копией, создананной в1958 годупо образцу скульптуры Вацлава Шимановского, завершенной около 1904 года. Первоначальный памятник был отлит в Париже (получил первый приз на конкурсе в 1909 году), но открыли его лишь в 1926 году в парке Лазенки. Этот памятник, единственный в Варшаве в стиле сецессион, был разрушен в 1940 году и переплавлен в Германии. Нынешний восстановили на основе сохранившихся моделей и фотографий и поставили на уцелевшем цоколе.
Памятник Яну III Собескому открытв годовщину освобождения Вены в 14 IX 1788 году по инициативе Станислава Августа Понятовского. Проект составил Андре Ле Брун, а изваял скульптуру Францишек Пинцк. Король изображен в доспехах, на вставшем на дыбы коне, под копытами которого падает побежденный турок.
Во время второй мировой войны Варшава была практически стёрта с лица земли, поэтому многие оригинальные памятники были утрачены, а другие заменены на послевоенные копии. Аналогичная история с историческими зданиями – большинство из них отстроено практически заново. Так что исторический центр Варшавы – это всего лишь искусная имитация. 
Впрочем, многие памятники и особо ценные экспонаты в сентябре 1939 года были вывезены из Варшавы в провинцию, и там сохранились.
Например, Королевский замок в 1945 году был всего лишь грудой мусора, а сегодня в его залах выставляются исторические полотна.
Музей Варшавского восстания, расположенный в бывшем трамвайном депо, в настоящее время является одним из наиболее охотно посещаемых мест Варшавы. 
.Экспозиция представляет борьбу и повседневность участников Варшавского восстания на фоне оккупационного ужаса, сложной международной ситуации, вплоть до послевоенного коммунистического террора и судьбы повстанцев в Польской народной республике.
Музей истории евреев Варшавы - фактически это выставка, посвященная самому большому в мире, Варшавскому гетто.
Это наиболее доходное учреждение культуры. Расположенный на территории бывшего гетто, музей предназначен, главным образом, для иностранцев.
Говорить о продолжении истории евреев Варшавы сегодня нет смысла.
Евреев в Польше теперь нет.
Остался только музей.

"Окончательное решение еврейского вопроса в пределах одного города"
 
   Хроника событий.
   Когда 17 января 1945 года в Варшаву вошли советские войска, в живых там оставались лишь около 200 евреев, скрывавшихся в подземных укрытиях и в развалинах. 
   Спустя двадцать лет коммунистическая власть закрыла все еврейские учреждения.       В 1974 году в столице оставались лишь пять тысяч евреев..
   В 1983 году в Варшаве торжественно отмечалась сороковая годовщина восстания в Варшавском гетто, участвовали многочисленные представители еврейской общественности, в основном не из Польши.
   Это пропагандистское мероприятие использовалось властью, как прикрытие своей антисемитской политики.
   Сегодня в Варшаве действует одна синагога, которая не была разрушена во время Второй мировой войны - синагога Ножик.Посетители - старики и иностранцы.
   Польша, население которой, несмотря на то, что само оказалось в роли гонимого и казнимого, неоднократно находило общий язык с нацистами в отношении евреев. 
   Польские коммунисты в 60-70 годы завершили дело нацистов, изгнав евреев из Польши. Подобное изгнание было единственным в Европе после Второй мировой войны.
   Сегодня Польша и ее столица Варшава - свободны от евреев.

Земля призраков

   Во время моего визита в Варшаву, кроме изучения города и его достопримечательностей, был запланирован визит в одну польскую семью.
   Хозяину уже под восемьдесят, но он довольно неплохо выглядит.
   Живет семья в центре Варшавы, в тихом районе Муранов.
   Это тот самый район, который построен на развалинах гетто.
   Своим названием он обязан королевскому зодчему Юзефу Беллотти, чей построенный в 1686 году особняк назывался ”Мурано” - от венецианского островка Мурано, откуда был родом Беллотти.  
   Границы Муранува обозначены аллеей Солидарности, улицей Окоповой, границей с райном Жолибож, улицами Бонифратерской и Медовой.
   Граница гетто с южной стороны проходила там, где сейчас высится "Сталинский подарок" - Дворец Культуры и Науки.
   Район, по замыслу архитектора Бохдана Лашера, своей формой должен был непосредственно перекликаться с реалиями и символикой руин гетто, стать примером современной социалистической застройки, развёрнутым в пространстве монументом, увековечивающим единственное в своём роде место, оставшееся от гетто. 
   Лашер решил использовать занимающие всю территорию развалины гетто для расположения Муранова на террасных возвышенностях. 
   Живописный холмистый ландшафт этой части города, который несведущий прохожий примет сегодня за естественный рельеф, образуют покрытые землёй отвалы битого кирпича, на которых стоят муранувские дома, построенные из пустотелых блоков, изготовленных из дроблёного щебня и бетона. 
Битый кирпич как фундамент под будущий район, а также бетон на кирпичном щебне в качестве основного строительного материала должны были воплотить идею города, возрождающегося из пепелищ, восстающего к жизни, как феникс из пепла. 
   Строгость замысла и его оригинальность должны были подчёркивать неоштукатуренные фасады домов из серо-ржавого бетона на кирпичном щебне, прикрытые лишь светлыми оконными коробками.
   После воцарения догмата соцреализма концепция Лашера неоднократно критиковалась и подвергалась многочисленным видоизменениям. 
   В качестве недостатка указывалось на нудную монотонность и подавляющую угрюмость фасадов из бетона на кирпичном щебне, а также казарменный внешний вид самих жилых домов.
   По пропагандистской версии, именно в ответ на требования граждан, не желавших жить в таком мрачном окружении, весной 1951 года было начато генеральное оштукатуривание Муранова.
   Светлая штукатурка расписывалась орнаментами, на карнизы приклеивались украшения. 
   Муранов должен был стать прежде всего весёлым и разноцветным.
   Пан Владек, а это был он, наш гид, который сорок лет назад открыл для меня Страну и ее Столицу, отправился со мной на прогулку, которую лучше назвать жкскурсией.
   Мы ходили по чистым, светлым улицам, заходили во дворы. Вокруг был обыкновенный новый район. 
   Но не совсем.
   Почти в каждом дворе установлен или памятник, или стела, или бетонный куб, или памятная доска с описанием очередного зверства фашистов.
   Почти в каждом!
   Около дома пана Владека расположено не менее мрачное место.
   Когда - то здесь, на, покрытой брусчаткой, площади, находидась тюрьма "Павьяк", построенная в 1833 году и в 1939 превращенная в главную тюрьму Гестапо. 
   Через нее прошло более 100 тысяч человек, 37 тысяч из которых были прямо здесь расстреляны. 
   Кто не был расстрелян прямо тут, вывезли в концлагерь "Треблинка" и отправлен в  газовые камеры.
   Сегодня от всего комплекса из четырех корпусов осталась часть кирпичного забора и ворота. Памятные доски и множество венков.
   И здесь я наконец решился и задал пану Владеку вопрос, крутившийся у меня в голове все это время.
   Как он может жить в этом месте, зная о том, что происходило здесь, об огромном количестве отрицательной энергетики, накопившейся за это время, о городе - призраке.
   Пусть то, что ответил мой собеседник пока останется между нами.
   Вопреки мнению части своих соотечественников, президент Польши Квасневский в 2001 году извинился за преступления против евреев, совершенные поляками в годы войны и после нее, 
   Но эта страна уникальна тем, что несмотря на практическое отсутствие евреев, антисемитизм в Польше силен и сегодня. 
   Хотя евреи приносят стране стабильный солидный доход. Например в виде туризма.
   Каждый год тысячи израильских школьников, в рамках годовой экскурсии, приезжают сюда, чтобы увидеть своими глазами и Варшавское гетто и лагеря уничтожения.
   Приезжают зная, что в стране широко распространены антисемитские идеи. 
   Постоянно происходят антисемитские инциденты — осквернение варшавского еврейского кладбища и нападения на памятные места, синагоги. 
   В январе 1995 года антисемитские надписи появились на надгробиях, в феврале 1995 года - на папамятнике в Варшавском гетто. 
   В апреле 1995 года около 80 скинхедов организовали демонстрацию в Варшаве, скандировали антиеврейские и антилиберальные лозунги. 
   Полиция отказалась вмешиваться, заявив, что демонстранты получили официальное разрешение на шествие,
   В конце девяностых годов прошлого века неоднократно осквернению подвергался мемориал в Варшаве на месте, откуда евреев в 1942–43 годах отправляли в лагерь смерти "Треблинка".

Варшава - возрожденный город

   Возрожденная из развалин Варшава - сегодня это современный столичный город, заполненный молодежью.
   До этой поездки я слышал много разговоров о том, что молодежь бежит из Польши,.
   Бежит в более богатые цетрально - европейские государства.
   Не могу сказать про другие города, но в Варшаве очень много молодежи.
   Конечно, в любой стране, молодое поколение стремится в столицу - за получением более качественного образования, за карьерой, за работой, за славой.
   В Польше подрастает деловое и энергичное новое поколение.
   Хочется надеяться, что за ним будущее.
   Если взглянуть на карту центра Варшавы, то можно обнаружить необычную символику.
   С севера, к Дворцу Науки и Культуры спускаются два потока, разделенные проспектом Генерала Андерса.
   С правой стороны - христианские святыни Варшавы - Старый и Новый город, Королевский замок, костелы, университет.
   С левой стороны - бывший еврейский район. а потом - гетто. 
   Два потока, спускаясь одновременно, соединяются на площади Средместье.
   Это своеобразный символ, когда две общемировые культуры, двигаясь параллельно, пересекаются, постоянно дополняя и обогощая друг друга. 
   Что говорит нам символ карта?
   Поляки отбросили левый поток, изгнав всех евреев. 
   Евреев, поднявших польскую экономику, науку и культуру на небывалый уровень, евреев, которые были большими патриотами страны, чем сами поляки.
   Что же осталось?
   Польша теперь член Евросоюза..
   Какие были ожидания! Как хотелось войти в зону Евро. Напрасные надежды.
   Сейчас, когда я пишу эти строки, Европу захлестнул поток нелегальных эмигрантов из стран Азии и Африки. Эта человеческая масса стремится в богатые страны, а те стараются перенаправить этот поток от себя подальше, к новым "членам", в страны Восточной Европы.
   Германия, Франция Бельгия, Великобритания уже превратились в грязные помойки. Посмотрите, что стало с Грецией, Италией - тоже "членами".
   Польша еще сопротивляется. Но это не надолго. В крайнем случае до остановки финансовой помощи со стороны Евросоюза. А, скорее всего, и раньше.

На фотографии - "тихий" район Муранов и остаток стены гетто

   Все возрастающий поток будущих "новых граждан" Европы захлестнет и Польшу.
Где те евреи? Где врачи, лечившие всю вашу семью? Где Януш Корчак, на книгах которого выросли вы и ваши дети!
   Европа их уничтожила.
   Искоренив евреев вы получили нечто другое. Равнозначный ли это обмен?
   Вот такой ответ на мой вопрос я получил от пана Владека возле его дома в варшавском районе Муранов.

© Copyright: Юрий Виленский Оптимизм, 2016
Свидетельство о публикации №216061301091