Что можно считать символом Бразилии?
Государственный гимн, флаг, герб?
Да, конечно. Все это так, но уж слишком официально.
Может быть сказочно красивая природа, футбол, криминал,
самба, красочные карнавалы? В какой - то мере тоже. Но эти символы сами
по себе не столь однородны для всей страны и, в зависимости от штата,
имеют свою, местную, специфику.
Наши представления о Бразилии покрыты сильным налетом
романтики и очень далеки от реальности. Что нам, в сущности, известно об
этой латиноамериканской стране?
Все наши знания основываются, преимущественно, на
литературных источниках, авторы которых, Даниил Хармс или Ильф с
Петровым, в Бразилии никогда не были. Начитавшись рассказов о том, как
Колька Панкин и Петька Ершов хотели слетать в Бразилию, большинство
наших русскоязычных сограждан мечтают о том же самом. Нет, до сих пор не
дает нам все-таки покоя одиозная фигура Остапа Бендера, который, надо
сказать, внес самый большой вклад в дело великой бразильской мечты.
Лично мне Бразилия, сейчас, после возвращения оттуда,
представляется в виде большого, большого пирога, состоящего из слоев,
каждый из которых совершенно иной - по вкусу, цвету, материалу и,
наконец, по личному визуальному восприятию. При этом наибольшее
удовольствие можно получить лишь попробовав все слои вместе.
Есть страны "удобные" для путешествий, в том числе и
самостоятельных.
В них имеется все что требуется для туриста - устоявшийся
сервис, необходимый набор достопримечательностей, каждая из которых
лежит на определенной "полке", соответственно запросам приезжих, то есть
их ментальности и карману.
Об этих странах известно почти все - из любимых с детства
книг, теле и радиопередач, а сейчас и из интернета. Обычно, там кто - то
уже до нас побывал - родственники, знакомые, знакомые знакомых и так до
бесконечности
А есть страны не очень "удобные" для туризма, даже
организованного. Это, скорее, для тех, кто любит что - то экстремальное,
необычное. Выбор таких стран тоже достаточно богатый. А информация о
них, наоборот, весьма скудная.
Есть страны, где "любят" туристов, вернее их кошелек.
А существуют и такие где просто рады гостям, любят их
открыто и искренне.
По - моему все сказанное очень подходит для такой, далекой
от нас, страны как Бразилия - сложите вместе все эти характеристики и
получите тот самый "пирог", попробовать который я и поехал в самом
начале весны там, в южном полушарии.
И отправился в путь как всегда, индивидуально, что в
данном, бразильском, случае вариант своего рода экстремальный. Эта
довольно рискованная, в плане личной безопасности, поездка частично
объясняется моей недостаточной информированностью о некоторых
особенностях Бразилии, а, частично, излишней самоуверенностью.
И все - таки, мои одиночные скитания по просторам
огромной, пятой по площади, страны, оставили в памяти массу впечатлений,
приятных и не очень, но главное - это желание вернуться несмотря ни на
что, хотя бы еще раз, а, по возможности, и побольше.
Часть первая - Сальвадор - де - Баия
Планета Бразилия
С легкой подачи Остапа Бендера для большинства людей,
выросших в Советском Союзе, город Рио - де - Жанейро символизировал всю
Бразилию и представлялся прекрасной мечтой, чем - то нереальным,
неземным.
А настоящий Рио - огромный современный мегаполис и живет
там целых семнадцать миллионов человек. Это не только многокилометровые
набережные и пляжи Копакабана и Ипонема, с многочисленными отелями,
ресторанами, уличными кафе и толпами праздных туристов, но и один из
крупнейших в мире комплексов хай - тек - высоких технологий,
южноамериканская *силиконовая долина*.
Но Бразилия - это не только Рио - де - Жанейро.
Сан - Пауло - третий в мире после Токио и Мехико мегаполис
- официально двадцать миллионов жителей, неофициально - двадцать пять, а
сколько на самом деле - никто не знает, да и не стремиться узнать. Этот
город, рекордсмен по количеству убийств на душу населения, в то же
время, один из крупнейших мировых центров высокой моды, город банков и
инвестиционных компаний, крупнейший промышленный центр Южной Америки.
Только одна автомобилестроительная отрасль Сан - Пауло выпускает почти
для половины планеты машины таких престижных марок как "Форд",
"Фольксваген", " Хонда".
Сальвадор - третий по размеру и самый колоритный город в
Бразилии. Здесь все еще витает дух тех времен, когда он был столицей
страны. Конечно, прошлого величия давно уже нет, но атмосфера старой
колониальной Бразилии чувствуется в старом городе на каждой его улочке.
Бразилия слишком велика, чтобы с первого раза можно было
ее понять, хотя бы частично. Да и страной в нашем понимании ее назвать
трудно. Это планета, вобравшая в себя различные культуры - индейские,
европейские, африканские, имеющая несколько климатических и природных
зон, страна вечнозеленых тропических лесов, огромных рек и горячей смеси
казалось бы несовместимых народов, образующих единую бразильскую нацию.
В этих моих впечатлениях вы не встретите рассказа ни о Рио
- де - Жанейро, ни о дебрях амазонской дельты, ни о "золотом
треугольнике".
Этот тур был экстремальным не только по форме, но и по
содержанию - места, которые я посетил, только начинают осваивать
русскоязычные туристы, однако процесс этот пошел и в последнее время
очень интенсивно.
Сальвадор - де - Баия - первый взгляд по дороге из аэропорта
Во время подготовки к этой поездке, мне попалась
информация о том, что в бразильском штате Баия практически незнакомы с
русскоязычными туристами. Верилось с трудом.
Действительно, до последнего времени, этот штат не был
приоритетным в бразильских турах, как для российских, так и для
русскоязычных туристов из Израиля, Германии, США и других стран.
Интересно, но многие из моих тамошних собеседников не знали, что вообще в
мире есть такая страна - Россия. Германию, Израиль, Австралию знали, а
при вопросе о России, удивленно смотрели и качали головой.
Перелет в другое полушарие - одна из не самых приятных
сторон подобных поездок. Полеты продолжительные по времени и ,поэтому,
многое зависит от перевозчика.
Авиакомпания мне попалась небольшая и самолет
соответственный - расслабить мышцы и вытянуть ноги в течении всего рейса
почти не удалось.
Продолжительность полета до Сальвадора - пятнадцать часов.
Завершив над океаном вчерашний день, мы вернулись в него
обратно - разница во времени с московским семь часов.
Посадка в Сальвадоре бразильском - прошу не путать с Эль -
Сальвадором, столицей одноименной центральноамериканской страны. Ночь.
Местное время - три часа.
Зал прилета почти пуст. Работают только обменные пункты -
два киоска рядом, через стенку, в обоих курс одинаковый, как
впоследствии оказалось - самый выгодный, только фирмы разные - кому
какая понравится. В стороне несколько полицейских внимательно следят за
происходящим. Рядом с ними представители службы безопастности в
штатском, увидев - не ошибешься.
Только сейчас, спустившись с небес на землю, вспоминаю,
что занесло меня в страну с очень высоким уровнем преступности. Но, при
подготовке к поездке, этот факт воспринимался довольно абстрактно.
Теперь же, увидев взгляды полицейских в полупустом зале аэропорта, мне
стало немного не по себе. Но что сделано, то сделано.
У выхода из терминала - большая стоянка такси. Все шоферы в
одинаковой аккуратной форме, достаточно вежливые и не такие назойливые,
как например в Париже или Риме.
В стороне, ближе к другой двери, пара автомобилей с теми
же символами такси, водители которых выглядят несколько подозрительно,
как и их далеко не новые машины. Однако они мирно беседуют с
полицейским, правда кто его знает, что здесь за полиция. Один из этих
таксистов, высокий толстый негр, очень вежливо предложил свои услуги.
Так как общественного транспорта в это время не предвиделось, пришлось
рискнуть. По дороге выяснилось, что мой водитель имеет какие - то
проблемы с дорожной полицией, поэтому мы ехали из аэропорта не по
главному скоростному шоссе, а по другому, альтернативному, вдоль берега
Атлантического океана, через пригородные поселки, мимо каких - то
складов, мастерских и старых неухоженных строений - мой первый взгляд на
Бразилию получился не слишком приятный.
За те тридцать минут езды до отеля по совершенно пустым
ночным улицам нам встретилось, а я специально считал, всего пять
человек, да и те довольно подозрительного вида. Зато соборов было
намного больше и почти у каждого мой шофер притормаживал и крестился так
неистово, словно не вел автомобиль, а спокойно молился в церкви.
По мере продвижения вглубь города, улицы стали приобретать
более приличный вид и вскоре мы подъехали к отелю, заказанному заранее,
еще из дома.
Сальвадор - отель номер один и отель дополнительный
Одетый с иголочки афробразилец за стойкой регистрации,
показав на часы, а было четыре утра, на прекрасном английском языке,
заявил, что мой номер можно получить только через десять часов, то есть в
14 - 00 - таков общепринятый международный стандарт. Конечно, сказал
он, можно было бы поселить меня прямо сейчас, но, к сожалению, все
номера до утра заняты, свободных мест пока нет и он приносит свои
извинения.
Так начинался один из главных бразильских "аттракционов" -
раскрутка туристов, вымогательство там, где только можно. К счастью или
нет, но по этому вопросу я получил достаточно информации при подготовке
к поездке.
Посожалев о том, что мне придется ждать еще целых десять
часов, регистратор сообщил, что есть "альтернативный", вариант.
Он куда - то позвонил, если вообще позвонил, и тут же
предложил провести остаток этой ночи, всего за сорок долларов в
прекрасном отеле, совсем рядом, а тот - же негр - таксист, который все
это время ждал в холле, стоя немного в стороне, вызвался меня туда
отвезти, причем бесплатно.
Согласованность действий всех персонажей этого спектакля
была очевидна.
Но выхода не было.
После пятнадцати часов полета, сидеть еще десять в лобби
отеля или гулять по ночному незнакомому городу - это уже слишком. И,
согласившись на предложенные условия, я потом абсолютно об этом не
пожалел.
Тот же таксист привез меня в великолепную гостиницу
международного классса, расположенную прямо на берегу океана, в
окружении кокосовых пальм и еще нескольких высотных отелей. Вокруг
идеальная чистота. Так, вместо одного, заказанного отеля, получился еще и
дополнительный, но это стоило того.
Гостиница "номер один", заказанная заранее, совсем новая,
ей всего два года. Много обслуживающего персонала, вышколенного,
услужливого, одетого с иголочки, готового выполнить любое желанее гостя,
правда в пределах своей должности и не более.
Лобби, сверкающее отполированным гранитом, компьютер для
самостоятельного поиска необходимой информации о городе, штате Баия и о
всей стране.
Специальный лифт спускается к бассейну и тренажерному
залу. Там же, рядом, и бар.
Над бассейном, на этаж выше - огромный балкон - променад,
выходящий прямо на океан и соединяющийся с небольшим залом, обставленным
мебелью с белой кожанной обивкой.
Вид из окна номера великолепный. Внизу раскинулся огромный
современный город с уходящими вдаль кварталами новых многоэтажных
зданий разной высоты, формы и внешнего вида. В их наружной отделке,
преобладает белый цвет, хотя встречаются и другие оттенки.
Вместо старинного патриархального городка, мне преподнесли
нечто совсем другое.
Что - ж, будем осваивать то, что есть.
Что такое Сальвадор
Говоря о штате Баия, мне вспоминается... школьный курс
геометрии.
В основе этой науки - аксиомы, на них базируются первичные
теоремы а далее по нарастающей.
Так и штат Баия хочется сравнить с аксиомой, тем самым
первичным основанием, от которого родилась и продолжает развиваться
страна Бразилия. Сан-Сальвадор-да-Баия-ди-Тоду, таково полное название
столицы штата, и сегодня остается самым *бразильским местом* страны.
Именно этот город был первой столицей и именно в этом районе, немного
ниже по побережью, впервые высадился отважный Педро Кабрал - человек,
открывший Бразилию для португальцев. Поэтому эта единственная страна
континента, где и сегодня государственным языком является португальский.
Вскоре Сальвадор превратился в первоклассную, для своего
времени, военно-морскую базу и самый неприступный бастион Португалии в
Новом Свете. Во многом этому способствовали удачное географическое
положение и ступенчатое строение побережья в этом месте. Сальвадор
построен на высоком склоне залива "Всех Святых". А потому, как тогда,
так и сейчас в историческом центре - старом городе - существует два
Сальвадора - верхний и нижний. Верхний город, или Сидаде Альта, и, в
первую очередь, его самый старый квартал - "Пеллорино", всегда считался
местом государственной, административной и духовной жизни. Здесь
находилась резиденция губернатора, расположен кафедральный собор и тут
же жили самые известные аристократические семьи Бразилии. Если вы хотите
узнать настоящую Бразилтю времен расцвета работорговли и сахарного
бума, то лучшего места для этого не найти. Не случайно один из
основателей магического реализма и классик бразильской литературы Жоржи
Амаду закручивал на этих улочках драматическое действие большинства
своих романов.
В самом центре "Пеллорино" находится дом, подаренный ему
бразильским правительством. Именно в этих местах один из персонажей
Жоржи Амаду, донья Флор ходила к колдунье, которая совершала
таинственные обряды
кандобле. Уже много лет Сальвадор считается родиной этой
малоизвестной религии, вывезенной рабами из Африки. Смешавшись с
христианством и местными индейскими верованиями, она приняла самые
фантастические черты.
Нижний город, или Сидаде Байша, стал передовой линией
обороны всей Баии, то есть собственно Бразилии в тогдашних ее границах, и
местом жительства "низших" сословий и простолюдинов. Здесь находились
многочисленные рынки и торговые ряды, доки, казармы и портовые
сооружения. Но главное, была построена цепь хорошо укрепленных фортов,
прекрасно сохранившихся до наших дней. Они делали Сальвадор практически
неприступным для атаки с моря, потому что растянулись по золотому
Атлантическому побережью на многие километры и находились во всех
стратегически важных местах. Чтобы преодолеть 50 метров разницы между
верхним и нижним городами построен специальный подъемник - лифт -
*Ласерда*.
Сегодня Сальвадор считается одним из самых колоритнейших
городов страны. Говорят, что только побывав в этом месте, можно понять
психологию бразильского общества и многие особенности его менталитета.
Сальвадор - это модель, социальный срез всего общества,
наш первый кусок *бразильского пирога*.
Сальвадор из окна автомобиля
Общение на английском языке с местными жителями - большая
проблема. Они его или не знают совсем, или почти не знают. Например, наш
разговор с гидом - таксистом состоял, в основном, из жестов и пары
английских и испанских фраз. Но, ничего, договаривались.
Вдоль берега Атлантического океана на многие километры
тянутся великолепные песчаные пляжи, а за ними, районы современных
многоэтажных зданий для *среднего* и *чуть выше среднего* класса.
Панорама, представшая передо мной при взгляде из окна
отеля - один из таких районов - Ондина. Начиная от старинного маяка
Барра, попадаешь в иной город, как - бы в другой слой *пирога* - район
Кампо гранде.
Улицы здесь теннистые, много особняков и красивых
старинных зданий начала прошлого века. Центр Кампо гранде, да и, до
недавнего времени, всего штата - это, конечно, Plasa de Bahia - площадь
Баия, с прекрасным парком, окруженном очень красивыми литыми решетками.
Здесь, в старинных зданиях, до недавнего времени располагалась вся
местная власть. Сейчас управление штатом Баия сосредоточено в новом
футуристическом административном центре, недавно построенном рядом со
скоростным шоссе, ведущим в международный аэропорт.
Кампо гранде, в то же время, и центр культурной жизни
Сальвадора. Здесь расположены почти все городские театры, а их
пятнадцать, не считая различных студий, а также несколько городских
музеев и парков.
По мере спуска из Кампо гранде вниз, к морю, пейзаж опять
изменяется. От старого порта собственно и начинается исторический центр
Сальвадора.
Нижний город, Сидаде Байша, с прежних времен так и остался
скоплением старых многоэтажных запущенных зданий, складов, заводиков и
прочего припортового барахла.
Отсюда пассажирским лифтом "Ласерда" можно поднятюся прмо в
центр "Пеллорино".. Но если продолжить движение вдоль побережья залива
"Всех Святых", то оказываешься на авенида де Оскар Пуэндес. Она и еще
две параллельные улицы образуют коммерческий центр Сальвадора - здесь и
здания банков, различных компаний, а также и гордость горожан - Институт
и музей какао - штат Баия еще с восемнадцатого века считается одним из
самых крупных в мире экспортером какао.
Миновав коммерческий центр опять оказываешься в другом
слое *пирога*, в районе железнодородного вокзала *Калькада*, внутрь
которого мне настоятельно советовали не заходить и не искать приключений
на свою голову.
Судя по внешнему виду здания, его построили еще во времена
расцвета работорговли, но то ли так и не закончили, а, может быть,
просто с тех пор не ремонтировали.
Соответственно и привокзальные районы - Марес и Рома -
имеют такой - же обшарпанный вид. Какие дома - такие и жители. Это
хорошо видно на близлежащем рынке - одной из резиденций местного
криминала. Следующий по маршруту - неожиданно - очень приличный
старинный район Монте Серрат.
Здесь два интересных места - сам старинный маяк Монте
Серрат и собор Бонфим, один из 365 соборов Сальвадора, по одному на
каждый день года.
Верхняя станция пассажирскогой лифта "Ласерда" расположена
в сердце исторического центра города, в его ядре "Пеллорино".
Внешне с восемнадцатого века этот район похоже почти не
изменился.
Но внутренне... В старинных, отреставрированных зданиях
живет сегодня не колониальный высший свет, а довольно разношерстная
публика, в основном "свободных" профессий. Среди них, говорят,
попадаются и потомки знатных португальских родов, того еще, старого,
Сальвадора, наследники домов и, в большинстве своем, прокученных
состояний.
Сам "Пеллорино", из - за большого притока туристов,
смотрится относительно прилично - старые дома отреставрированы,
выкрашены в яркие цвета, каждый дом в свой, хотя в целом это все
напоминает оперение попугая. Но здесь так принято.
Однако, в том же историческом центре, чуть выйдя за
границы "Пеллорино",, попадаешь в районы старинных зданий того же
времени, но неухоженных, частично развалившихся, без окон и дверей,
однако с признаками жизни внутри - не знаю только люди какого слоя
общества там обитают, так как изучение этого вопроса небезопасно.
Старый город плавно переходит в кварталы Сальвадора
современного. Граница между ними весьма условна - скорее всего это
вытянутое в длину озеро Тороро, в центре которого из воды бьет фонтан и
возвышаются несколько скульптур, представляющих современное бразильское
искусство. К озеру примыкает огромный стадион *Форте Нова* -
обязательная принадлежность бразильских городов, так же как арена для
корриды в Испании.
Футбол в Бразилии - дело общественное. Кроме огромных
стадионов, таких как, например *Марокана* в Рио - де - Жанейро,
вмещающий около 300 тысяч человек, футбольные площадки есть везде, даже в
самых невообразимых местах. Прекрасные песчаные пляжи побережья
Атлантического океана - это футбольные поля, переходящие одно в другое.
Так и в Сальвадоре, так и на
сорокакилометровой ленте пляжей Копакобана и
Ипонема в Рио, так и по всей
Бразилии.
За озером Тороро открывается вид на новый,современный
город, лес многоэтажных домов, которые, однако, тоже выглядят
соответственно "слою", к которому относятся их обитатели. Вот пример.
Между моим отелем и авенидой Океаника находился
"микрорайон" престижных домов для класса немного выше среднего.
Здания невысокие, этажей по шесть, построены по
индивидуальному проекту, с, отличным от соседнего, цветом наружной
отделки и обязательным бассейном на крыше, в пентхаузе.
Тут действует своя, полностью автономная, система
безопасности. Каждое здание огорожено по периметру высокими
металлическими заборами. Идешь по улице, а домов не видишь, только
выставку оград. При каждом корпусе - ворота со шлагбаумом и охранником -
здоровенным африканцем. Но это только для въезда автомобилей в
подземный гараж.
Для людей же имеется специальный вход, очень напоминающий
проходную большого завода, с другим, тоже черным, охранником, а порой и
не одним.
Никаких звонков, переговорных устройств и прочей техники.
Только здоровенные негры и телекамеры, установленные поверх ограды и
перекрывающие своим полем обзора все возможные и невозможные подходы к
зданию. Не так просто, зато надежно. Хоть сейчас занимай круговую
оборону.
Так защищен каждый более или менее приличный многоэтажный
дом, а о виллах я уже и не говорю.
Весь этот, уходящий вдаль, лес домов прорезают отличные
скоростные магистрали, то пересекающие друг друга на разных уровнях, то
ныряющие в тоннели, то переходящие в широкие авениды, с обязательной
разделительной полосой в центре.
В штате Баия есть свой парламент с депутатами,
министерства и, естесственно, масса государственных служащих.
По моему мнению, в подобных странах люди, занимающиеся
политикой, стали в глазах простого народа, особой кастой. Это постоянно
подчеркивается, вбивается в голову и воспринимается простыми людьми как
данность, как часть их жизни.
Сальвадорский международный аэропорт назван именем
Депутата ( вот так, с большой буквы ) Луиса Эдуардо Магалхаеса.
Большинство прорезающих город проспектов тоже названы
именами депутатов как местного, так и федерального парламента. По всему
Сальвадору установлены огромные стеллы, что - то вроде военных
мемориалов. Каждый такой монумент - это памятник
определенному депутату.
Мне стало очень любопытно, что такого великого они сделали
для города, для страны.
Вопрос так и остался без ответа. Кроме того, что *депутато
муэрте*, как сказал мой гид, никакого другого объяснения получить не
удалось.
А, может быть, он и пытался объяснить, да я ничего не
понял.
В центре залива "Всех Святых" - Тодос ос Сантос
протянулся остров Итапарика, имеющий важное стратегическое положение при
входе в сальвадорский морской порт.
Говорят, сюда стоит приехать, чтобы увидеть настоящую
сельскую Баию. Однако, те поселки на Итапарике, которые показывают на
экскурсиях, скорее напоминают туристские аттракции с уклоном на народные
промыслы - бусы,
ракушки и, конечно, множество изделий из разноцветных камней -
основные бразильские сувениры.
О фавеллах и сальвадорском карнавале
http://video.yandex.ru/users/optimism56/view/11/
Панорама Сальвадора была бы неполной, если не рассказать о
разбросанных по всему городу фавеллах - чисто бразильской реальности.
Фавеллы можно встретить в самых разных районах Сальвадора,
даже в относительно богатых. Официально - это "самострой", группа
домов, возведенных на самовольно занятых участках земли, обычно на какой
- либо возвышенности, поблизости от большого строительства, часть
материалов которого и идет на постройки домов в фавеллах.
На самом же деле все несколько сложнее.
Бразильская фавелла не просто поселок - это образ жизни,
государство в государстве.
Посторонний человек свободно не пройдет там и шага, однако
многие местные туристические фирмы организуют экскурсии по фавеллам.
Происходит это так. "Наружный" гид подвозит вас к входу и
передает "внутреннему", который и проводит сам тур, а потом "возвращает"
туда,
откуда взял. При таком условии можно дать почти стопроцентную
гарантию безопастности.
В фавеллах своя, обычно криминальная, власть, которая
совсем не заинтересована в потере доходов от туризма. В большинстве этих
поселков есть свое внутреннее и спутниковое телевидение, не говоря уже о
таких благах цивилизации как электричество, водопровод и канализация.
Похуже, правда, с благоустройством. Дороги здесь, в основном, грунтовые,
но попадается и асфальт.
Фавеллы есть в каждом крупном городе Бразилии. Даже
столица, город, построенный в шестидесятые годы на новом месте, в глухом
районе Амазонии, по четкому проекту Оскара Нимейера, с жестким, до
метра, делением между жилой и административной частями, город с высоким
уровнем безопасности, в последнее время уже тоже обзавелся фавеллами.
Глядя на фавелу со стороны, видишь что - то похожее на
арабскую деревню.
На холме расположен ряд, относительно приличных, двух -
трехэтажных домов, примерно одного стиля, довольно капитальных и совсем
не похожих на развалины старого города, порта и района вокзала. Здесь
все выглядит куда солиднее. Потом, по дороге домой, пролетая на самолете
над городом, я увидел сверху, какие огромные площади занимают эти
поселки.
Стоимость съема самой простой однокомнатной квартиры в
фавелле сейчас доходит до двухсот долларов в месяц. Однако, это выход
для многих горожан, даже имеющих приличную работу, но при этом не в
состоянии снять или купить квартиру в "нормальном" районе из - за
непомерно высоких цен на жилье.
Сегодня в фавеллах живут и студенты, и инженеры, и
творческая интеллигенция, и квалифицированные рабочие - то - есть люди,
не имеющие никакого отношения к местной криминальной элите. При этом
можно даже выбрать район проживания - центр, парковая зона, приморская
набережная - эти поселки есть повсюду.
Сегодня фавеллы - неотъемлимая часть бразильского образа
жизни, его гордость, беда, а для кого - то источник дохода.
Говоря о Сальвадоре нельзя
не вспомнить и знаменитые бразильские карнавалы. Попав на здешнюю
тропическую почву несколько веков назад, карнавал стал для бразильцев не
просто праздником, а образом жизни. В мире наиболее известен карнавал в
Рио - де - Жанейро.
Однако одновременно их проводится не один, а несколько, в
разных городах, при этом самый большой из них в Сальвадоре, а уж затем в
Рио и Ресифе.
Если вы хотите посетить карнавал поспокойнее - то вам в
Рио, а если нужно что - то экстремальное, необычное - тогда добро
пожаловать в Сальвадор - де - Баия.
Из всех карнавалов, проводимых обычно в конце февраля,
начале марта, сальвадорский считается самым большим в мире. В это время
цены в гостиницах поднимаются примерно раза в два, а для местного
криминала наступает самое напряженное время, так же, как и для полиции.
Прогулки туриста - одиночки
Несмотря на то, что в Сальвадоре преобладает
афробразильское население, в районах, расположенных вдоль берега
Атлантического океана, в том числе Ондина, где я жил, публика несколько
иная.
В первый вечер, выйдя на Океанский проспект, протянувшийся
по побережью, я увидел такую картину. Тротуары заполняла толпа людей в
майках и шортах, занимающихся спортивной ходьбой.
Публика почти на сто процентов европейского вида, если
иногда и попадались афробразильцы, то только спортсмены. Начало и конец
этой ленты скрывались в далях проспекта. Это хождение постепенно
ослабевало к ночи, а с утра возобновлялось снова. Я же отправился за
первыми вечерними впечатлениями.
В руках карта города, на плече сумка с фотоаппаратом и
видеокамерой - типичный вид туриста, что означает для местного
криминала, особенно в вечернее время, объект повышенного внимания.
Кстати о карте города. В сувенирном киоске при отеле ее не
нашлось. .Других же магазинов, даже продуктовых, во всей округе мне не
попадалось, почему - то только одни отделения банков да несколько
бутиков, торгующих аксессуарами из крокодиловой кожи по заоблачным
ценам. Пришлось, извините, выдрать план города из телефонной книги,
которых у меня в номере было три. В первых двух уже кто - то постарался,
а из третьей мне досталась только половина района Ондина.
Кстати, примерно на четвертый день нашелся план города и в
киоске при отеле. Он просто лежал под картой штата и продавщица немного
про него забыла. Покупателей мало, где уж тут все помнить.
Прокладывая маршрут своей первой прогулки, я обнаружил
большой торговый центр - шоппинг Барра - и, судя по плану, совсем
близко, если идти напрямую, переулками. Свернув с ярко освещенного,
заполненного *ходоками*, Океанского проспекта, я двинулся по темным
улочкам к своей цели. В голове и мысли не было, что прогулка здесь
вечером да еще в таком вызывающем виде - это наглость и чистой воды
экстрим, который может закончиться и не очень хорошо.
По карте - близко, а в действительности не очень. В конце
концов в полутьме переулков показались яркие огни проспекта Сентенарио, с
потоком машин, автобусными остановками полными людей, переходными
пешеходными мостами и, наконец, целью этого похода - торговым центром
Барра. Здесь уже была охрана, кстати запретившая мне снимать внутри
видеокамерой и фотоаппаратом, по причине нарушения права частной
собственности.
Зато на улице, перед главным входом, мне удалось
запечатлеть входящую и выходящую публику. Снимал просто так, а смотреть
потом оказалось интересно - зимний вечер обычного рабочего дня, на улице
тридцать градусов тепла, влажность где - то процентов под девяносто и
нарядные люди, гуляющие, целующиеся, смеющиеся, жующие - в общем как
везде. Правда на другой стороне Земли. Но и это относительно - что
считать той, а что другой стороной.
Пора было возвращаться в отель. Судя по карте, проспект
Сентенарио выходил на авенида Океаника. Путь этот более дальний, но
безопасней вечерних прогулок по полутемным пустым переулкам. Так я и шел
по ярко освещенной авенида Сентенарио, но в том месте, где, судя по
карте, должно было быть искомое пересечение, его не оказалось.
Широченный проспект вдруг закончился, как - то сразу, словно растворился
в темноте. Так же внезапно пропал поток автомобилей - они расползлись в
разные стороны по соседним улочкам.
Впереди были какие - то полутемные подозрительные
переулки. Но выбора не было. Что вперед, что назад.
Пройдя метров триста по этим улочкам, где изредка
попадались забегаловки, по иному их не назовешь, с африканцами, публикой
абсолютно непохожей на только - что заснятую совсем рядом праздную
толпу у "Барры", я увидел впереди яркие огни. Это показалась
долгожданная авенида Океаника, заполненная спортолюбивой европейской
публикой.
В Бразилии прогуливаясь в вечернее время вдоль побережья,
даже по ярко освещенным проспектам, нельзя расслабляться. И, главное,
несмотря на то,
что океан совсем рядом, только пересечь пляж, не
рекомендуется сходить с тротуара. Попав на пляж, оказываетесь уже в
другом мире, где вашу безопастность, по крайней мере сохранность вашего
имущества, уже никто не гарантирует.
В этот вечер я вернулся в отель без приключений. И
успокоился, перестав думать о бдительности, позабыв, где нахожусь. И был
за это наказан.
"Боевое крещение"
На следующий день, с утра, взяв ту же карту половины
района Ондина и все свои фото - видео принадлежности, я снова отправился
в поход по Сальвадору, в полной уверенности, после вчерашней вечерней
прогулки, сейчас, днем, на улице совершенно безопасно.
Прошел огромный кампус университета, одного из крупнейших в Бразилии и
продолжил движение вдоль широкой авениды Аденар ле Баррос. На ее
пересечении с проспектом Гаррибальди, у очередного памятника "депутату",
"зона действия" моей карты закончилась. Но на каждой автобусной
остановке висел довольно приличный план города. Так я шел и шел от одной
остановки к другой, сверяясь время от времени с этими планами.
И как - то не заметил, что окружающий пейзаж изменился.
Остались широкие дороги, но пропали тротуары. С
проезжающих мимо автобусов и автомобилей на меня как - то странно
смотрели их пассажиры. Остановки стали попадаться намного реже и карт на
них уже не было. И шел я один, решив двигаться только вперед,
самоуверенно считая, что держу правильное направление.
Примерно через полчаса наконец я понял, что заблудился и,
кажется, попал в район фавелл, конечно не внутрь их, но близко.
Мимо проехал на велосипеде парень "латинос" развернулся и
подъехав ко мне, поздоровался за руку и что - то спросил. Продолжая
улыбаться, он сорвал у меня с шеи золотую цепочку и, вежливо
поблагодарив, поехал дальше. Так было пройдено пройдено первое
бразильское "боевое крещение". Я еще легко отделался. Ведь в сумке у
меня лежали фотоаппарат, видео камера, паспорт, билеты и деньги. И надо
было постараться сберечь оставшееся, поэтому, остановив такси, я
вернулся в отель, который, кстати, оказался совсем рядом.
Несмотря на вчерашнее приключение,на следующее утро, в
воскресенье, я снова отправился на прогулку вдоль сальвадорской
набережной.
Небо было затянуто тучами, температура воздуха - тридцать
градусов, время от времени шел мелкий дождик и влажность поднялась почти
до ста процентов. Но, несмотря на погоду, жизнь на набережной кипела.
Все также было тесно на тротуарах от любителей спортивной
ходьбы - количество их еще увеличилось по сравнению с обычным днем.
На вдающемся в океан мысе, у огромной беломраморной статуи
Христа, правда поменьше, чем в Рио, было полно спортсменов.
Тут же, на набережной, памятник писателю Стефану Цвейгу,
который перебрался в Сальвадор после захвата фашистами его родной
Австрии. Интересно, что после победы над Германией, те же нацистские
преступники сбежали сюда же, в Бразилию и здесь потомки палачей и их
жертв, ассимилировавшись, тоже добавили свои специи в "многослойный
пирог".
Все футбольные площадки на пляжах, а они тянутся вдоль
всей набережной, переходя из одной в другую, заполнены чернокожими
игроками. Очень много полиции. На каждом перекрестке по несколько
патрульных машин. Кроме того, полицейские в штатском постоянно находятся
в толпе на набережной.
Миновав форт Барра, я стал подниматься по узкой старинной
улочке, ведущей в сторону исторического центра.
Слева показался парк, а в глубине его собор, как и все в
Сальвадоре в стиле барокко. Слева от входа - скульптурная композиция
*Рождение Христа*, заполненная цветами и свечами.
Я зашел в церковь. Она небольшая и в этот воскресный день
там было всего две семьи - одна европейская, другая афробразильская.
Молитва уже закончилась, но люди не расходились.
В храме было так хорошо и спокойно, что забывалось все - и
то, что сейчас происходит на набережной, и о полиции там, на каждом
углу, и о местном криминале, и, вообще, обо всех проблемах, в том числе и
своих собственных.
Так, в последний день, Сальвадор повернулся ко мне еще
одним лицом - лицом толерантности, спокойствия и умиротворения.
