В продолжении.
Столица "Новой Германии"
Бонн был тихий прирейнский университетский городок, пока в ноябре 1949 года Бундестаг не принял решение о создании здесь временной столицы Западной Германии. Всего, как оказалось, на сорок два года.
Все это время, несмотря на статус, жители ФРГ называли его "правительственной деревней".
Но надо сказать, что новые здания государственных учреждений, дворцы и виллы, занятые посольствами, очень неплохо сочетались с традиционной застройкой старинного университетского городка.
В 1991 году при голосовании в Бундестаге, Берлин, обойдя "столичную деревню" всего на семнадцать голосов, вернул себе прежний статус управления всей Германией.
Тогда то и начинает претворяться в жизнь идея - "правительственный район - как символ объединения страны и ее столицы".
Странный политический "конгломерат" из двух городов имел одну особенность.
Представьте себе круг, разделенный примерно пополам. Слева - обнесенный "Стеной" Западный Берлин, справа - "свободный, социалистический" Восточный.
Линия раздела двух половинок, проходящая непосредственно по городу - наиболее охраняемая часть.
Это была не только стена. Со стороны Восточного Берлина здесь находилась, так называемая, "зона отчуждения" - пустое пространство, шириной от ста и более метров, со всеми пограничными "атрибутами".
Например на месте нынешней Потсдамер - Платц находилось поле, вполне пригодное для пастбища. Но не используемое в качестве такового.
Здесь проходила Государственная граница - то есть "контрольно - следовая полоса", несколько рядов колючей проволоки и минные поля.
Подобная, только в меньших масштабах, "полоса отчуждения" находилась в районе Бранденбургских ворот.
После "Объединения" бывшая "полоса отчуждения" в сердце Берлина и была выбрана для строительства правительственного района - символа "Новой Германии".
"Новый центр" был как бы не совсем новый. Он возводился на месте старого. При этом использовалось все, что можно - остатки от зданий министерств "Третьего Рейха", дворцы времен Кайзеровской Германии и, конечно, здание Рейхстага.
В продолжении.
Что значит Рейхстаг для русских и для немцев?
Сегодня это основной ориентир района и, можно сказать, главная достопримечательность Берлина.
Знакомое с детства, как символ Великой Победы над фашизмом, слово "Рейхстаг" было для нас чем - то далеким и абстрактным.
Тогда мы не могли понять, почему немцы сражались за это, сравнительно небольшое, здание с особым упорством?
Почему здесь, на крошечном клочке земли, "положили" столько советских солдат?
Ведь судьба "Третьего Рейха" уже была решена.
"Последний бой - он трудный самый". Именно взятие Рейхстага и есть тот "последний бой" Второй Мировой войны.
Рейхстаг - величественное здание германского парламента, ставшее примером имперской архитектуры.
Построенное более 100 лет назад теперь, после переноса, а, точнее, возвращения столицы из Бонна в Берлин, оно стало символом "нового государства" с многовековой историей.
Германский парламент возник ещё при "железном канцлере" Отто фон Бисмарке, во время мартовской революции 1884 года. После объединения Германии и переноса столицы в Берлин - история развивается по спирали - не правда ли7 - было принято решение о постройке нового здания парламента.
Победил проект архитектора Пауля Воллота из Франкфурта. Здание возведено в стиле "классицизм" времен итальянског Возрождения.
В 1918 году в Германии произошла революция, рабочие и и крестьяне заняли здание Рейхстага, а парламентарии объявили Германию буржуазно-демократической республикой, испугавшись, что коммунисты провозгласят её советской республикой.
27 февраля 1933 года Рейхстага практически полностью сгорел в результате поджога.
После легендарного пожара, главным виновником которого власти считали болгарского коммуниста Георгия Димитрова, последним президентом Веймарской республики Паулем фон Гинденбургом в конституцию была внесена новая статья, которая разрешала временное ограничение всех гражданских свобод в период национальной опасности.
Гитлер был назначен рейхсканцлером и вскоре сосредоточил у себя в руках полную власть над немецким государством, установив режим военной диктатуры.
После падения "Третьего Рейха" здание в течении двадцати лет стояло в развалинах - спасибо Советскому Союзу.
Лишь в шестидесятые годы было решено заново востановить Рейхстаг, на этот раз по проекту, предложенному Паулем Баумгартеном.
После реконструкции здание стало Немецким историческим музеем.
В начале девяпостых было решено вновь заняться реконструкцией Рейхстага. На этот раз по проекту британского архитектора сэра Нормана Фостера.
Размещение в таком необычном здании парламента "Новой Германии" потребовало неестандартного архитектурного решения. Что и было сделано с помощью строительства стеклянного купола.
Он абсолютно не соответтствует пропорциям и архитектурному стилю старого здания. Но, если посмотреть на Рейхстаг с определенного расстояния, особенно неред заходом солнца, то глазу откроется странная картина.
Будто Рейхстаг совсем не изменился со времени "Последнего штурма".
Здание полуразрушено, а из развалин подымается урбанистическая конструкция, словно восход солнца, как символа обновления.
Это мое, личное мнение.
Рейхстаг был официально открыт после реконструкции 19 апреля 1999 года. За этот проект, общая стоимость которого составила шестьсот миллионов марок, Фостер был удостоин Притцеровской премии.
Архитектор сумел одновременно сохранить исторический величавый вид здания и при этом создать помещение для современного парламента.
Общая площадь здания составляет более 60 000 квадратных метров. Купол Рейхстага имеет диаметр 40 метров, его высота составляет 23,5 м, вес 1 200 тонн.
"Стена Памяти" в Рейхстаге является для всего мира символом победы над фашизмом.
Большинство надписей, сделанных советскими воинами на стенах Рейхстага, можно увидеть там и по сей день.
Историческое здание Рейхстага соединено с новыми частями парламентского комплекса подземными коридорами и мостиками через реку Шпрее.
Далее.
Бранденбургские ворота
Наряду с Рейхстагом и Берлинской стеной, эти ворота - важный исторический объект, тоже своего рода символ города. Им уже больше 200 лет.
Когда-то старый Берлин был окружён стеной с восемнадцатью воротами, но до нашего времени дожили лишь одни - Бранденбургские.
Во время Второй мировой часть строения была сильно повреждена. А после того, как ворота восстановили, они оказались на разделительной черте между западным и восточным Берлином.
После изветных событий 1989 года один из символов разделения Германии - Бранденбургские ворота - стали считаться символом её воссоединения.
Далее
Что досталось Восточному Берлину при "разделе" имущества?
После раздела того, что когда - то называлось Берлином, в советской зоне оказалась наиболее интересная его часть, с сохранившимися даже кое - где, историческими зданиями.
Конечно, после нескольких лет интенсивных бомбежек и кровопролитных боев при штурме города, мало что осталось в первозданном виде.
Разве что на окраинах и в пригородах.
При разделе города на зоны оккупации, столица ГДР получила Александрплатц, правда только лишь название и развалины, окружающие эту, когда - то одну из самых красивых площадей Берлина.
Бранденбургские ворота не достались никому - здесь прошла пограничная полоса и посмотреть на них можно было только издали. Они находились в совместном управлении и имели такой вид, как "у семи нянек - дитя без глазу".
Отсюда, в сторону Александрплатц тянется Унтер - ден - Линден - просторный бульвар, собравший наиболее известные здания города - Берлинская опера. Университет имени Гумбольта, Национальная библиотека - восстановленные, но сохранившие свой первоначальный облик.
Площадь Бебельплац, выходящая на Унтер-ден-Линден, получила печальную известность после событий 1933 года.
Тогда "профессора и студенты" СС сожгли здесь двадцать тысяч книг, названных "антинемецкими". Среди них были работы Фрейда, Манна, Маркса.
Сегодня в центре Бебельплац находится мемориал, посвященный уничтоженным книгам - под стеклом вглубь площади уходят пустые книжные стеллажи.
На Бебельплац расположена и знаменитая церковь Святой Ядвиги, чей огромный зеленый купол тоже считается одним из негласных символов Берлина.
На западной стороне площади - Старая библиотека, принадлежащая прославленному университету имени Гумбольдта.
Переходя через реку Шпрее, попадаем на остров.
Это - крупнейший музейный комплекс Европы, созданный в 1830 г. по проекту архитектора Шинкеля.
Здесь находятся Музей имени Боде, Пергамский музей, Старая Национальная галерея и Новый музей. Пергамский музей был специально построен для уникальных архитектурно-исторических памятников, таких как Пергамский алтарь - часть храма Зевса и ворота богини Иштар из Вавилона времен царя Навуходоносора.
До второй мировой войны на Острове хранилась большая часть музейных сокровищ Берлина. В начале войны оттуда вывезли самые ценные экспонаты, включая бюст Нефертити, и тем самым их спасли. 3 февраля 1945 года англо-американская авиация нанесла по острову сильнейший бомбовый удар.
Особенно пострадал Новый музей, к восстановлению которого ГДР смогла приступить лишь в 1988 году.
Мощное здание Берлинского собора легко узнать по 85-метровому куполу.
В годы Второй мировой этот купол был сильно поврежден, и некоторое время Собор стоял обезглавленным. Его восстановили только в 1993 году.
Прихожане, оказавшиеся на торжественном открытии, были поражены богатством обновленного интерьера.
Тогда же для публики была открыта крипта храма, в которой расположен склеп династии Гогенцоллернов - прусских монархов.
Самая роскошная гробница, украшенная замысловатыми вензелями, принадлежит Великому Курфюрсту.
Берлинский собор окружает сад Люстгартен с большим фонтаном и зелеными лужайками.
Здания на Острове музеев воссоздавались в своем оригинальном виде и сегодня по ним и, частично, по сооружениям на Унтер - ден - Линден можно, хоть приблизительно, представить себе тот, довоенный Берлин.
Но, перейдя с Острова на другую сторону реки Шпрее, попадаем уже в совершенно новый город, чем - то похожий на советский "спальный район", город, построенный на месте разрушенного центра Берлина.
Импозантная Унтер - ден - Линден продолжается, но уже под другим названием - Карл - Либкнехт - штрассе.
Окружающее пространство заполнено типовыми панельными домами, среди которых остатками былой роскоши выделяется Красная ратуша - необыкновенно красивое сооружение.
Здесь, как и в прошлом, размещается берлинский муниципалитет.
Здание получило название по кирпичной облицовке. Оно построено на месте нескольких средневековых сооружений.
Высота башни составляет 74 метра, ещё 20 метров добавляет флагшток.
Во время Второй мировой войны здание было практически полностью разрушено, восстановлено в 1951-1958 гг с изменениями интерьера.
Еще одна примета ушедшего времени - Дворец Республики, место проведения партийных съездов Восточногерманских коммунистов.
Он сверкал на солнце фасадом из золотистого тонированного стекла. Отражаясь в водах Шпрее, Дворец казался бриллиантом среди окружающей серой застройки.
Сегодня на его месте - огромный котлован. Строится очередное офисное здание. Отсюда уже рукой подать до Александрплатц, от которой расходятся магистрали, ведущие в разные районы города.
Здесь, на площади и прилегающих улицах, старым Берлином уже и не пахнет.
Карл - Маркс - штрассе - одна из таких магистралей.
Парадным фасадом со стороны "Алекса", так берлинцы называют площадь, служат два типовых "сталинских" дома, однако похоже, что их проектировал все - таки немецкий архитектор. Этакие тоталитарные гибриды.
Вдоль этой улицы проходит линия метро, станции которого расположены довольно близко друг от друга, не больше километра.
Говоря честно, смотреть здесь нечего. Те же серые однотипные дома, возведенные на скорую руку сразу после окончания войны.
В отличие от Дрездена, который просто стерли за один день, Берлин, хоть и был сильно разрушен, но кое - что все - таки сохранилось.
Среди безликой серой застройки попадаются дома, уцелевщие с довоенных времен.
Однако критиковать эту архитектуру нет смысла.
Вернувшиеся после завершения боев берлинцы, увидели на месте города полный развал и хаос. Но надо было переходить к мирной жизни и восстанавливать столицу.
Спрос на квартиры многократно превышал предложение. И тогда Бундестаг принял ряд законов, защищавших квартиросъемщиков от произвола хозяев тех немногих сохранившихся квартир.
Эти законы действуют и сегодня, хотя в несколько измененном виде.
Но они не решали проблемы дефицита квартир.
Началось бурное строительство. Тут уже было не до красоты.
До сих пор в Берлине, да и в других городах Германии, за ухоженными фасадами тех, восстановленных или построенных в быстром темпе зданий, скрывается убогость и развал.
Правда в последнее время резко выросли темпы ремонта такого типа домов.
И еще.
После тяжелой кровавой битвы за Берлин на улицах осталось много военной техники и трупов - солдат и мирных жителей.
Кого смогли, похоронили, а остальных ждала другая участь.
Вместе с домами восстанавливалось и благоустройство. И все, что осталось, немного подровняли и залили асфальтом в несколько слоев.
Так что на некоторых улицах, там, где шли особенно тяжелые бои, сегодня мы ходим буквально по костям - русским и немецким.
Несколько лет назад, во время проведения ремонтных работ, были якобы найдены останки Мартина Бормана, пытавшегося в мае 1945 года бежать из берлинского ада.
Но доказать, что это именно тот человек, не смогли и поэтому до сих пор неизвестно, куда исчез гитлеровский партийный казначей вместе с кассой.
Так, на месте одной из красивейших столиц Европы, вырос совершенно другой, новый город.
Один из примеров такого рода - Потсдамер - платц, место, где до "Объединения" проходила Государственная граница ГДР - минное поле с контрольно - следовой полосой.
Далее.
Потсдамер - платц
На Потсдамер - платц круглые сутки кипит жизнь. Сегодня - это одно из самых оживленных мест города, со всех сторон окруженное высотками и небоскребами из стекла и стали.
В этом ультрасовременном центре Берлина сосредоточены самые фешенебельные рестораны, дорогие отели, огромные торговые центры и футуристичные "офисы" мировых концернов типа "Даймлер - Бенц".
Потсдамер - платц всегда была местом, где реализовывались самые смелые эксперименты - отсюда ушел первый поезд на Потсдам, здесь повесили первый в городе светофор и электрический фонарь.
В продолжении.
Почему этот город считают немецкой национальной святыней?
Потсдам
Берлин, как столица Германии, имеет автономный федеральный статус.
Территориально же город расположен в одной из самых небольших по площади, но от этого не менее интересных земель - области Бранденбург, столица которой - Потсдам, вплотную примыкает к Берлину с юго - западной стороны.
Причем границу между двумя городами вы просто не почувствуете.
Она теряется среди множества расположенных здесь парков и водоемов.
Нет слов! Природа в этих местах великолепная.
Реки Шпрее и Хафель, а также целая система озер, самое большое из которых - Ванзее, образуют уникальный, чарующий ландшафт, служащий оправой для примерно сорока дворцов и павильонов.
Сегодня Потсдам известен главным образом как город парков. Этот город считается немецкой национальной святыней.
Здесь все пропитано духом старой имперской Германии.
Громадный садово - парковый комплекс Потсдама, который почти полностью избежал разрушения во время второй Мировой войны - это своеобразная "энциклопедия" истории Германии, начиная с семнадцатого века.
Каждый прусский король возводил здесь по нескольку построек.
Самый известный из всех - дворец "Сан-Суси", летняя резиденция императора Фридриха Великого.
Дворец сохранился в неизмененном виде с середины XVIII века и почти не пострадал во время второй Мировой войны.
Здесь работал Вольтер, здесь Фридрих умер и был похоронен. На его могиле всегда лежат свежие цветы и клубни картофеля: ведь именно Фридрих Великий ввел в Германии картошку.
Дворец окружает прекрасный парк, в котором, кроме "Сан-Суси", еще более десятка садовых павильонов и других построек.
Среди парков северной части города находится, построенная в первой половине девятнадцатого века, русская колония Александровка. Здесь жили певцы хора из России.
В знак дружеских отношений, связывавших Гогенцолернов с Романовыми, посёлок был назван в честь, умершего в 1825 году, российского императора Александра Первого.
Вблизи русского посёлка на горе Капелленберг находится Александро - Невский храм.
Дворец "Цецилиенхоф" - один из наиболее известных в мире символов города.
Здесь в 1945 году проходила Потсдамская конференция стран - победительниц, которая определила дальнейшую судьбу Германии и, в том числе, Берлина.
Как последняя резиденция Гогенцоллернов дворец был построен кайзером Вильгельмом вторым для своего сына кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии.
При подготовке к Потсдамской конференции всё имущество семьи кронпринца, покинувшего дворец в начале 1945 года, вывезли на близлежащую ферму на берегу озера Юнгфернзее, где оно было уничтожено пожаром.
Недостающие предметы обстановки для конференции были заменены другими предметами в стиле той же эпохи.
Из близлежащих замков уполномоченными службы тыла была доставлена мебель и предметы интерьера в угоду вкусам руководителей делегаций.
В угловой комнате, где останавливался И. В. Сталин, установили тёмную кожаную кушетку и великолепный письменный стол.
Комната американского президента Гарри Трумэна была оформлена изящной мебелью в стиле классицизма из Мраморного дворца Потсдама.
Комнату Уинстона Черчилля украсила неоготическая мебель из дворца Бабельсберг.
В основном здании "Цецилиенхофа" находится высокий - в два этажа - Большой зал длиной 26 метров и шириной 12 метров.
Здесь проходили заседания Потсдамской конференции. Специально для неё в Москве на мебельной фабрике "Люкс" был изготовлен круглый стол диаметром 3,05 м. За ним вели переговоры главы государств и правительств антигитлеровской коалиции - Трумэн, Черчилль и Сталин.
Именно находясь на конференции в "Цецилиенхофе", Трумэн отдал по телефону приказ о сбросе атомной бомбы на японский город Хиросима.
И еще одна достопримечательность бранденбургской столицы.
В пригороде Потсдама есть местечко с симпатичным названием Бабельсберг. Место это известно сразу несколькими фактами.
Во-первых, в этих краях находится одноимённая киностудия, бывшая в начале двадцатого века самой большой во всей Европе и именуемая "Немецким Голливудом".
Во-вторых, здесь некогда находилась резиденция Вильгельма I.
В-третьих, согласно сюжету культового фильма "Семнадцать мгновений весны" где-то здесь жил на своей скромной вилле советский разведчик Штирлиц.
Ну и, наконец, не по сценарию, в этом районе состоялся знаменитый обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.
Может быть поэтому писатель Юлиан Семенов поселил свого героя Штирлица именно здесь.
Когда - то, еще до войны, фильмы, производимые на киностудии концерна "УФА" в Бабельсберге, успешно конкурировали с Голливудом.
В 1917 году на базе студии было организовано акционерное общество "UFA - Универсал Фильм Акциенгезельшафт".
Одним из его учредителей выступил рейхсвер, планировавший выпуск пропагандистских фильмов.
После поражения Германии в первой Мировой войне киностудия долгое время не функционировала.
В 1926 году в Бабельсберге строится новый съёмочный павильон. В 1930 году на студии был снят первый звуковой фильм "Голубой ангел".
С приходом к власти в Германии национал - социалистической партии студия находится под контролем министра пропаганды Йозефа Геббельса и становится одним из центров киноиндустрии "Третьего Рейха".
При новой власти здесь снимаются, главным образом, развлекательные ленты, а также пропагандистские фильмы о "Новой Германии".
После разгрома фашизма отсюда в Советский Союз, в счет репараций, были вывезены почти все запасы немецкой кинопленки, качество которой поражает до сих пор.
Несмотря на то, что в СССР еще до войны начали снимать кинофильмы в цвете, но это был всего лишь эксперимент.
Заполучив трофейную немецкую пленку, советские кинематографисты, не все, а только "особо приближенные" к власти, развернулись.
Вспомните такие ленты как "Сказание о земле Сибирской" и "Кубанские казаки" - красочные, яркие, сказочные.
Они как раз и снимались на "репарациях" из Бабельсберга. Но апофеозом или, если хотите, "хитом" того времени, стал, запрещенный позднее, фильм "Великая Победа Советского народа", на девяносто процентов состоящий из оды Великому Генералиссимусу Сталину.
Такого советские люди еще не видели. Непривычные яркие краски подчеркивали мощь страны, победившей фашизм.
Этот фильм настолько врезался в сознание людей, что впечатления о нем передавались из поколения в поколение, даже спустя много лет после развенчания культа личности Сталина.
Таков он Потсдам - столица области Бранденбург и пригород Берлин
Сегодня едем в Берлин
Много лет назад мне посчастливилось в первый раз посетить Берлин.
Пусть не весь, а только восточную его часть. Именно посчастливилось. В те далекие годы поехать в заграничное путешествие, пусть даже в "нашу" Болгарию, было очень проблематично.
Даже в страны так называемой, "народной демократии".
О поездках в государства "победившего капитализма" никто и не мечтал. По крайней мере на моем уровне.
Для нас, выросших за "железным занавесом" Советского Союза достаточно было соседней Финляндии, как символа капиталистического процветания. А все что там, за ней уже переходило за грань реального существования.
Спустя много лет эта грань наконец преодолена.
И что? А ничего.Как и везде, свои проблемы, своя жизнь, своя борьба за выживание в ней. Прежние идеалы медленно растворились, а, может быть, мы изменились.
Изменились и по возрасту, и по среде обитания, и по накопленному за это время жизненному опыту.
Тогда же, чтобы попасть в группу "кандидатов" на загранпоездку в страны "Восточного блока", нужно было иметь хорошие связи, "лапу", "блат".
Честно признаюсь - вход "в систему" у меня имелся.
Так я оказался в столице Германской Демократической республики - Берлине.
Недавно я разыскал записи, сделанные мной во время этой поездки. Вот некоторые выдержки из них.
В продолжении.
Восточный Берлин в период своего расцвета.
"В Потсдаме наконец состоялся обещанный "вечер дружбы" с местными "комсомольцами", точнее членами "Союза свободной немецкой молодежи".
Нас привезли на какую - то фабрику, состоящую из нескольких длинных двухэтажных краснокирпичных корпусов, окружавших большой двор.
Все это сооружение напомнило мне "Майданек", концлагерь, который я видел за год до этого возле города Люблин, в Польше.
Может там и здесь потрудился один и тот же архитектор?
Когда мы вошли в зал, то там все уже было готово для "вечера дружбы" - и столы, заполненные бутылками со шнапсом, и немецкие "комсомольцы".
Нам же, со своими запасами спиртного, тут делать просто было нечего.
Сначала я подумал, что такое количество шнапса было заготовлено специально к приезду советской группы, но когда увидел сколько потребляли "свободные немецкие комсомольцы", то понял, что надо выставить на стол и наши запасы, которые поначалу решили съэкономить."
"На следующий день экскурсий не планировалось и мы решили небольшой компанией все - таки съездить в Берлин. Руководитель группы не возражал, хотя тогда такой "отрыв от коллектива" в то время не приветствовался.
Разрешение, я думаю, мы получили по двум причинам.
Первая - кругом "свои", все - таки страна "народной демократии". Враги там, за забором, а это была непреодолимая преграда. Так что далеко не убегут.
Вторая и главная - после вчерашнего международного комсомольского "междусобойчика" наш руководитель еще плохо соображал, забыв на какое - то время инструкции "компетентных органов".
Пешком до остановки, трамвай до Потсдамского вокзала, поезд до Берлина - все шло как по заказу.
Трамвай подошел сразу, поезд уже стоял на платформе и тронулся, как только мы в него вошли.
На первой столичной станции мы пересели на другую линию, уже внутригородскую S - Bahn, и, проехав еще половину Берлина, но уже в обратном направлении, прибыли в центр, на Александрплатц.
Первая часть пути прошла успешно. Да и понятно - все дороги ведут в центр.
Александрплатц - самое известное и посещаемое как тогда, так и сейчас место.
Впечатление такое, словно находишься в типовом советском "спальном районе".
На фоне серых панельных коробок выделяются несколько общественных зданий, которых чуть коснулась рука архитектора, а также, похожий на тюрьму, универмаг "Центрум", сорокоэтажная башня отеля "Штадт Берлин", тот что сегодня "Парк - Инн", и оригинальные часы, показывающие время в разных городах мира.
Посреди всей этой смеси, прямо в середине площади, торчит телебашня с насаженным на нее рестораном в виде шара.
В Берлине таких сооружений два - одна вышка наша, "социалистическая", другая их, западная. Обе они хорошо просматриваются при подъезде к городу и отличаются только формой ресторана - "наш" круглый, "их" - прямоугольный.
Здесь же, на "Алексе", так берлинцы называют площадь Александрплатц, крупный транспортный центр - железнодорожный вокзал, через который проходит линия городской надземки S-Bahn и поезда дальнего следования. Под этим сооружением находится станция U-Bahn - берлинского метро.
В этот свой первый визит мы ограничились посещением "Центрума", где меня тогда поразила одна, сегодня вполне нормальная, "деталь" - отсутствие перегородок между отделами.
Весь этот многоэтажный универмаг представлял собой один магазин самообслуживания, что в Советском Союзе было невозможно - там каждый отдел работал как - бы в автономном режиме, отгороженный от соседнего и еще со своей кассой. Тут же все было открыто, перемещайся хоть в горизонтальном - по этажам, хоть в вертикальном направлении - между ними.
Пока мы изучали "Центрум", стало темнеть - все - таки конец октября. Пора было возвращаться "домой", на "базу".
Если по пути туда все дороги вели в центр, то в обратном направлении выбор оказался намного больше. И как называлась та станция, где мы делали пересадку на внутригородскую линию S-Bahn?
Долго вспоминали.
А название это довольно известное - Карлхорст - место, где в 1945 году в здании военной школы был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Так, где - то часов восемь вечера, мы оказались на совершенно пустой платформе, грязной и темной.
Где та мифическая, стерильно чистая Германия?
Опять час объезда вокруг западноберлинского гетто, последний потсдамский трамвай и первый самостоятельный визит в столицу ГДР завершен. Мы возвратились в город, где жили в гостинице - Потсдам".
И еще один интересный фрагмент.
"При всеобщем дефиците выезд за границу ссчитался одним из способов купить, не что - то оригинальное, а чаще, просто самое необходимое.
Пусть это тур в "страны народной демократии", но даже там есть возможность найти такой товар, который дома просто нереально было достать.
Каждая из "социалистических" стран имела свой, приоритетный набор товаров. Польша славилась косметикой, Чехословакия - обувью, а Германия - женским нижним бельем.
Еще в "странах - сателлитах" СССР было интересно заглянуть в магазины русской книги. Местных жителей они не интересовали, а у нас глаза разбегались от этого богатства.
В нашей молодежной группе, кроме всего прочего, проявлялся особый интерес еще к одному, довольно деликатному, "товару".
Здесь прервем чтение дневника для небольшого пояснения.
В те времена в Советском Союзе для народа выпускалось так называемое "Изделие номер два", а, проще говоря, презерватив, вернее его подобие, по толщине материала сопоставимое с воздушным шариком.
Этот "товар" тоже входил в список дефицитных, а "Изделие номер один" - раз есть второй, то где - то есть первый - мы просто не представляли. Может что - то такое особенное, специально для высшего руководства страны?
Изделия эти в немецком исполнении, пусть даже производства ГДР, всегда отличались высоким качеством. Все - таки родина.
Презерватив в том виде, в котором мы его знаем сегодня, из латекса, был запатентован в Германии еще в 1929 году и здесь же началось их массовое производство. Лишь спустя несколько лет открылись подобные предприятия во Франции, Бельгии и Голландии. Презервативы из латекса - были для нас таким же символом Германии, как и женское белье.
Поэтому привезти "изделие" в немецком исполнении считалось обязательным. Кроме своей основной функции, этот "сувенир" был лучшим подарком из заграницы, например коллегам по работе.
Продолжим чтение дневника.
"Немецкие презервативы мы начали искать уже сразу после приезда, но не находили.
Видимо они продавались в специально отведенных для этого местах.
Где именно - никто не знал, а спросить стеснялись.
Впервые это "изделие" обнаружилось в туалете при небольшом кафе "Алекс - Трефф", куда нас завезли пообедать после экскурсии по Берлину.
Там, между дверями, ведущими в мужское и женское отделение, сидела немецкая бабка и собирала деньги за пользование "удобствами", а прямо над ней висел автомат по продаже того, что мы так долго искали.
Но народ наш оказался стеснительный, может быть кто - то и приобрел пару штук. Но основная масса как - то вдруг застыдилась.
И тут вспомнили, что в группе есть завхоз. Эта должность традиционно доставалась мне.
Вечером этого же дня ко мне пришла делегация с просьбой - завтра съездить в Берлин, найти то самое кафе и сделать в тамошнем туалете оптовую покупку. Уже даже был готов список, в котором фигурировала почти вся группа, включая руководителя.
А это уже не просьба, а указание для исполнения.
Приказы не обсуждаются и на следующее утро, взяв с собой чей - то огромный портфель, я направился прямиком на Александр - Платц, в кафе "Алекс - Трефф", точнее в его туалет и полностью очистил тот самый автомат, приведя в шок сидевшую под ним бабку и не только ее.
Вечером, в отеле, состоялась раздача привезенного "товара".
Впоследствии же оказалось, что такие автоматы имелись почти в каждом общественном туалете, просто мы и не догадывались об их предназначении."
Далее
Другой Потсдам.
Берлин завершал мою первую поездку в Германию, тогда еще только в Восточную.
Мы "базировались" не в самой столице, а рядом, в Потсдаме. Несмотря на то, что этот город почти вплотную примыкает к берлинским окраинам, каждая поездка в столицу тогда занимала много времени.
Дело в том, что эти самые "окраины" относились к Западному Берлину, окруженному той самой пограничной стеной, за которую нам входа не было.
Чтобы попасть в центр восточногерманской столицы, приходилось больше часа объезжать Западный Берлин, вдоль этой, единственной в своем роде, границы.
"Стена" то приближалась к поезду почти вплотную, то уходила куда - то в сторону, прячась в глубине лесов, окружавших Потсдам.
В самом же городе размещались крупные силы Группы советских войск в Германии.
Это и понятно - рядом столица.
И если в Берлине русские военные так не бросались в глаза, то в Потсдаме часто казалось, что находишься на большой военной базе Советской армии.
Русская речь слышалась повсюду, особенно по вечерам, когда местные жители уже давно спали.
Картину дополняло огромное панно на стене местного Дома офицеров с изображением Московского Кремля и счастливых советских людей.
Оно как - бы напоминало восточным немцам, что впереди у них такая же радостная жизнь, только надо немного потерпеть и, главное, быть лояльными и помогать власти.
В "Штази" - местном варианте КГБ - от таких "помощников" не было отбоя.
Примерно на полпути из Потсдама в столицу ГДР находится берлинский международный аэропорт "Шенефельд" - тогда воздушные ворота в социалистическую Германию.
Остановка электрички паходилась недалеко от "стены", служившей как - бы задним фоном площади перед терминалом аэропорта и, одновременно, туристической аттракцией, правда на расстоянии.
Но у этого участка "государственной границы" была одна особеннность.
Прямо за стеной, конечно на их стороне, "коварные западные враги" построили открытый кинотеатр типа "Драйв - Инн".
Это куда приезжают на машинах, смотрят порнографические фильмы и продолжают это дело прямо в автомобиле.
Причем огромный экран намеренно развернули в сторону аэропорта. Вот такая "идеологическая диверсия".
Конечно, с привокзальной площади ничего не было видно, а вот с пограничных будок, расположенных в этом месте...
Поэтому нести нелегкую службу "по защите социалистической Родины" многие хотели именно здесь.
Побеждал сильнейший, то есть имеющий более крепкие связи.
Особенности восточноберлинского национального характера.
Если с физической точки зрения стены давно нет, то психологически она еще остается в головах многих немцев.
Трудно назвать братскими отношения, которые сложились между западными и восточными горожанами.
"Западники" жалуются, что соседи с Востока превратили город в нечто, напоминающее помойку и ввели в обиход курение на платформах метро.
Восточные берлинцы обвиняют западных в моральном разложении и зазнайстве.
Согласно опросам общественного мнения, каждый одиннадцатый житель Восточной Германии хотел бы вернуться во времена ГДР. Немало и тех, кто мечтает, чтобы стену восстановили.
В последнее время появилось понятие - "Восточноберлинский национальный характер".
Что это такое?
Представьте себе станцию берлинского метро поздним вечером.
Сегодня находиться там в это время довольно неприятно, если не сказать опасно. Станции, особенно в Западной части города, заполнены группами молодых людей, чья внешность далека от европейской.
Так же, как их, часто неадекватное, поведение.
Припозднившиеся "бюргеры" стараются побыстрее миновать эти рассадники "мультикультуризма", делая вид, что ничего не происходит.
На этот раз пронесло и ладно.
Нынешнее поколение воспитано на понятии "толерантность", которое, по моему мнению, давно изжило себя.
Но попробуйте потом отмыться и доказать себе, соседям и всем окружающим, что ты не расист.
Эта "новонемецкая молодежь" имеет столько защитников, что лучше не связываться.
Сознание жителей восточной части города, несмотря на двадцатипятилетнее пребывание в мире демократии, свободно от этой ерунды.
Неадекватное поведение "новонемецкой молодежи" немедленно пресекается.
Руки за спину, пинок под зад и бегом наверх прямо в руки, как всегда "вовремя подъехавшей", полиции.
Расисты, которым чужды ценности западной демократии.
В продолжении.
Массовая иммиграция.
После окончания второй Мировой войны Западная Германия относительно быстро восстановила основные промышленные предприятия. Этому есть много объяснений
И американская программа помощи, более известная как "план Маршалла", и большой внутренний потенциал страны, который, несмотря на огромные разрушения и выплату репараций, сыграл ведущую роль в восстановлении Германии.
Можно назвать еще множество причин, но факт, что к началу шестидесятых годов прошлого века, из лежащей в руинах страны, словно сбросив старую шкуру прошлого, на просторы Европы выполз новый экономический гигант.
Параллельно шел также рост жизненного уровня населения. Несмотря на довольно высокий процент безработицы, "коренным" немцам становился невыгоден труд на тяжелых и непрестижных работах.
Заработав пособие и дополнив его жирными кусками различных социальных программ, "местные кадры" были обеспечены на довольно длительное время, якобы для поиска работы, при этом используя также множество льгот и посещая различные курсы.
Тяжело работать западному немцу стало просто невыгодно.
Тогда то и появились первые группы эмигрантов, согласных на любые условия, работу и самое неприхотливое жилье.
В отличие от соседней Франции, получавшей "новых рабов" в основном из своих бывших колоний в Северной Африке - Марокко, Алжира, Туниса, для Германии таким источником традиционно служила Турция и, частично, Польша.
Педантичные немцы выработали ряд критериев приема иностранных рабочих.
Несмотря на кажущуюся строгость, эти законы имели и имеют множество опций и лазеек, позволяющих превратить бесправного иностранного рабочего в добропорядочного немецкого гражданина со всеми положенными ему правами.
1968 год - начало массовой иммиграции в Германию. Сегодня здесь живет третье, а то и четвертое, поколение тех первых, временных иностранных рабочих, когда - то приехавщих на заработки, поколение, имеющее все положенные по закону права, реже обязанности, поколение для которого немецкий - родной язык.
Кемаль Ататюрк, в свое время, отделив религию от государства, сделал из Турции, хоть и мусульманское, но все - же светское государство.
Находясь в Германии, турки довольно успещно ассимилировались в немецком обществе.
Но с приходом исламистов к управлению страной, новое турецкое руководство взяло свою диаспору под строгий контроль.
Сегодня в Германии турецкая община более исламистская, чем арабская.
Радикальный ислам все более овладевает умами молодежи.
Той самой, что уже в третьем - четвертом поколении. Той самой, для которой немецкий - родной язык.
Турция требует от правительства Германии открытия новых школ с обучением на "родном", то есть на турецком, языке.
Сегодгя турецкая диаспора в Германии - это совершенно иной мир, абсолютно не принимающий традиции приютившей их страны.
Франция уже пала - мусульманское население там перевалило критическую точку, за которой начинаются необратимые изменения.
То же самое и в Бельгии.
На очереди Великобритания и Голландия.
У Германии еще есть шанс.
Не упустить бы!
Сейчас очень популярен среди немцев рассказ - анекдот.
В автобусе едет большая компания молодых турок. Они во весь голос подсчитывают, в каких городах Германии их уже большинство.
Результаты им нравятся.
К выходу пробирается старушка.
Настоящая немецкая бабушка, ухоженная, с кукольной прической.
Сейчас таких осталось очень мало.
Проходя мимо группы галдящих турок, она негромко, обращаясь будто сама к себе, произносит - "Когда - то здесь жило шесть миллионов евреев..."
В автобусе становится тихо, очень тихо.
|
Меню сайта
Категории раздела
Наш опрос
Друзья сайта
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Мир путешествийБерлин и Потсдам - часть вторая
|
|||||||||||||||||||
Copyright MyCorp © 2024
