Необъятных размеров африканка в желтом жилете перекрывала своим телом вход в метро.
"А завтра?" -, спросил я. "Tomorrow OK" -, ответила она, сверкнув белозубой улыбкой. И как они знают точный срок окончания забастовки?
Что ж, один день переживем - решили мы и отправились на соседнюю Оксфорд - стрит, где сели в автобус с надписью "Bank". К нашему удивлению, людей было мало, и, поднявшись по винтовой лестнице на второй этаж, заняли места у переднего окна, того, что над кабиной водителя.
Лондонские красные автобусы - одна из достопримечательностей столицы. Таких больше нет нигде. А, если и попадется что - то подобное - то это или подделка, или, отслуживший свой срок, автобус из Лондона. Снаружи эти двухэтажные, красного цвета, автобусы кажутся старомодными, но внутреннее оформление салонов и пульт управления довольно современные.
Нам же в этот день представилась возмость увидеть столицу не точечно, выскочив из метро, а проехать довольно большой район центральной части Лондона и, не торопясь,его осмотреть.
Наша первая остановка - станция метро "Bank", откуда и началась экскурсия, описанная в предыдущей главе.
"Нельзя объять необъятное". Этой фразой я часто пользуюсь. Но так оно и есть.
Мы прошли от центра Сити до Трафальгарской площади по заранее намеченному маршруту, не отклоняясь в стороны. А так хотелось. Ведь там есть множество интересных мест.
Один музей истории Лондона чего стоит. Или Монумент, воздвигнутый в память о Великом Лондонском Пожаре 1666 года.
И вот теперь мы сидели, в окружении голубей, на Трафальгарской площади и спорили о продолжении маршрута. А выбрать было из чего.
Как в той сказке, перед нами расстилались три дороги.
По правой пойдешь - попадаешь в район развлечений Сохо, на Пикадили - серкус.
Прямо пойдешь - окажешься прямо у Букингемского дворца - резиденции английских королей.
И, наконец, третья дорога вела на набережную Темзы, к зданию Парламента, Биг - Бену и Вестмистерскому аббатству.
Попробуй тут прими решение.
Из трех вариантов был выбран четвертый - Национальная галерея, здание которой занимает всю северную сторону площади.
В Лондоне вход в некоторые музеи бесплатный. Причем не в какие - нибудь небольшие, малопосещаемые, а, наоборот, самые известные, типа Британского музея.
При этом за вход в церкви с неприхожан вимают плату. Даже в собор Святого Павла и Вестминстерское аббатство.
Национальную галерею, в отличие от достопримечательностей Англиканской церкви, можно посетить за счет государства.
В апреле 1824 года Британское правительство приобрело коллекцию барона Ангерштейна, состоящую из 38 полотен различных художников. Временно их разместили в одном из особняков на улице Пэлл Мэлл, а в 1838 году перевели во вновь построенное здание на Трафальгарской площади.
Сегодня Лондонская Национальная галеоея - один из крупнейших художественных музеев мира. Но это не Лувр, Эрмитаж или Прадо.
Музей конечно интересный. Но при ограниченном запасе времени стоит подумать о целесообразности его посещения. Ведь для осмотра этого "монстра" нужен минимум целый день.
Сама же Трафальгарская площадь - место, на котором стоит задержаться. Несмотря на гигантские размеры Лондона, площадь единогласно считается центром Британской столицы.
Ее окружают здания всевозиожных архитектурных стилей, построенные в разное время. Такая "анархичность" придает этому месту определенный шарм. Воззвышающаяся в центре площади, колонна Нельсона и является теи необходимым элементом, который объединяет этот архитектурный "балаган" в единое целое.
Так же, как в свое время в Москве небольшой по размеру памятник Дзержинскому "держал" весь ансамбль огромной площади. Теперь, после сноса монумента, все это архитектурное равновесие нарушено, несмотря на то, что, окружающие площадь здания, остались на своем месте.
Колонна Нельсона воздвигнута в 1839 - 1842 годах в честь великого Британского адмирала, погибшего в Трафальгарском сражении. Лучше всего памятник виден от арки Адмиралтейства.
Отсюда начинается одна из трех дорог, которые стали предметом нашего спора еще там, у фонтана. Но раз мы оказались у здания Адмиралтейства, то выбора уже не было.
Знаменитая Вайт - Холл, улица, на которой находятся важнейшие правительственные учреждения Великобритании.
Для туристов интересен, расположенный за зданием "Конной гвардии", небольшой переулок, известный во всем мире. Типичная лондонская короткая улочка, застроенная "викторианскими" зданиями, знаменита тем, что здесь, в доме номер 10, с середины XIX века расположена официальная резиденция премьер - министра. Конечно, вход на Даунинг-стрит перекрыт, но увидеть знаменитую дверь с неизменным полицейским около нее, можно.
Своего рода Британский "Пост номер один".
Не знаю, как выглядит квартира первого лица государства внутри, но снаружи все смотрится довольно скромно.
Здесь, как мне кажется, я не совсем точен.
Мы находимся в центре столицы Соединенного Королевства, где первым лицом государства является официально не премьер - министр, а королева. Она не обладает реальной властью. Но для британцев, с их любовью к всякого рода символам, это, конечно, первое лицо.
Британская королевская семья регулярно поставляет материаля для масс медиа всего мира.
Что вы, например, знаете о короле Норвегии? Какой страной управляет королева Маргарет? Не думаю, что получу много правильных ответов.
Принц Чарльз, принцесса Диана, Камилла, принц Виллиам, принц Гарри. Это семейство, во главе с Британской королевой Елизаветой второй - самый известный и скандальный королевский двор в мире.
Вспомните день похорон принцессы Дианы. Репортажи с места события почти на всех информационных каналах, заплаканные лица японок, филлипинок, американок. Казалось, что весь мир погрузился в траур.
Что произошло? Погибла в автокатастрофе красивая женщина и ее очередной "бой - френд" - сын египетского миллионера, наследник одной из самых интересных достопримечательностей Лондона - универмага "Харродс". Самая банальная семейная драма.
Но короли - тоже люди. И еще, щедро оплаченная, реклама.
Конечно, и мы не могли не посмотреть, хоть издали, где живут эти скандальные "небожители".
От той же арки Адмиралтейства начинается широкая платановая аллея - улица Мэлл, ведущая прямо к Букингэмскому дворцу - главной официальной резиденции Британского королевского дома. Эта аллея красива в любое время года, особенно в сочетании с сочной зеленью двух парков по обе ее стороны - Сент - Джеймского и Грин парка.
Так, в окружении деревьев и изумрудных, тщательно подстриженных, газонов мы выходим на просторную площадь перед Букингэмским дворцом, местом паломничества туристов со всего мира. Конечно, королевская семья здесь не живет, но хочется верить, что за этими окнами спят, едят, ссорятся и мирятся "небожители".
Здание дворца, по моему мнению, самое некрасивое из всех королевских резиденций, которые я видел. Главный фасад, оформленный в 1913 году,в тот первый наш приезд, выглядел относительно прилично. Но, завернув за угол, можно было увидеть совсем другую картину. Казалось, что рука реставратора не касалась этих ободранных стен минимум с того же, 1913 года.
Неужели у одной из самых богатых семей мира и далеко не бедного государства недостаточно средств для ремонта одной из важнейших национальных "святынь".
Раньше недоступная широкой публике, открыла свои двери Картинная галерея королевы - одно из богатейших частных собраний. Только, в отличие от Национальной галереи, плата за вход там довольно высокая. Видимо собирают деньги на ремонт дворца.
Перед главным фасадом лежит обширный двор, обнесенный массивной решеткой. По одну ее сторону - толпы туристов, по другую - каждое утро можно наблюдать за эффектной церемонией смены караула.
Туристы со всего мира, чтобы увидеть эту аттракцию, забираются не только на самый верх решетки, но и на памятник королеве Виктории, установленный в 1911 году на круглой площади перед дворцом.
Мой дневник - год 1996
День, который мы посвятили знакомству с символами власти, заканчивался. Продолжение - завтра. А сейчас мы стояли на одной из остановок возле арки Адмиралтейства и ждали автобус номер 92, который должен был доставить нас почти к самому входу в отель.
Время позднее, да и сил осталось только на этот "последний бросок".
Трафальгарская площадь в темное время суток резко отличалась от своего "дневного" варианта.
Заполненная днем голубями и туристами, она выглядела нарядной, излучающей оптимизм.
Вечером здесь было темно, в буквальном смысле. Под редкими фонарями кучковались какие - то подозрительные личности, а то и целые группы людей отнюдь не англосаксонской наружности. В тех местах, куда свет не доходил, тоже что - то происходило и, видимо, с криминальным "душком".
Мы же стояли на краю зтого "параллельного" мира и с нетерпением, переходящим в панику, ждали автобуса, интервал движения которого, судя по, вывешенному здесь же, расписанию, не превышал десяти минут.
Прошло уже полчаса, но ничего не произошло. Нет, двухэтажные красные автобусы шли почти в хвост друг другу. Все, кроме нашего.
Прошел час. Становилось все холоднее. "Видимые" в свете фонарей, обитатели площади готовились ко сну. Да и нам нужно было определиться - или ночуем здесь, на брусчатке, или идем пешком.
После полутора часов ожидания мы, наконец, набрались храбрости и "нырнули" в густую темноту Трафальгарской площади.
Так бы и продолжалась эта ночная прогулка, если бы мы не увидели на, проехавшем мимо, автобусе долгожданный номер 92. Небольшая пробежка и наша семья уже в салоне одного из трех транспортных средств.
Да, их было три автобуса номер 92, которые двигались друг за другом. Вам такая ситуация ничего не напоминает?
Мы же последний, оставшийся до гостиницы, километр все - таки проехали, "оправдав" однодневный проездной билет, который был выброшен в урну у входа в отель.
Для справки. Ночной автобус (Night bus). Единственный ночной вид городского транспорта. Автобусы, у которых перед номером стоит буква N, ходят с 23.00 до 6.00 примерно с часовыми интервалами. Две трети из них отходят от Трафальгарской площади.
Но наш то автобус был не ночной!
Символы власти - продолжение
Сегодня мы отправимся на знакомство с Вестминстером, районом, где родилась, а затем распространилась по миру демократическая система управления.
Увидим символы не "показной", королевской, а реальной власти.
По самому району мы путешествуем уже давно, "перейдя границу" на Флит - стрит. Помните этот оплот британской "демократической" прессы? Но масс медиа - лишь часть, сложившейся в течении нескольких веков, системы именуемой демократией.
Гордость британцев, еще совсем недавно - весьма эффективный способ управления страной, а до этого огромной империей, в последнее время стал давать серьезные сбои.
В Англии, особенно в Лондоне, как нигде в мире, скопилось огромное количество так называемых "беженцев" и, связанных с ними общим бизнесом, "защитников прав человека". Они затерялись среди несчастных людей, которым действительно требуется помощь.
Паразитируя на человеческом горе, эти защитники весьма успешно пользуются возможностями и преимуществами британской демократической системы. И речь здесь не идет о борьбе за свою долю "социального пирога". Все намного серьезнее.
Британские суды завалены многочисленными исками. Судьи выносят судьбоносные решения, против правительств и лидеров стран, с трудом представляя, где находится эти государства.
Стараются и, так называемые, "демократические" масс медиа, ангажированные этими "защитниками", а, точнее, их деньгами.
В Лондоне есть, где развернуться. Здесь сосредоиочены крупнейшие информационные агентства типа "Рейтер", телеканалы BBC, SKY и множество других.
Знаменитая британская демократия превратила Лондон в самый настоящий рассадник мирового терроризма.
Но брошенный бумеранг возвращается обратно.
Мишенью для террористов Лондон стал в 1970-е, когда город впервые подвергся атакам Ирландской Республиканской Армии.
Эти атаки регулярно повторялись до конца XX века, после чего на смену ирландцам пришла группировка Аль-Каеда, организовавшая серию взрывов в лондонском публичном транспорте 7 июля 2005 года.
Благодаря "демократической" судебной системе, исполнители последних терактов так до сих пор не понесли заслуженное наказание.
Но оставим политику и направимся от Трафальгарской площади по второй дороге туда, где на набережной Темзы расположено одно из самых известных сооружений мира - здание Британского Парламента и его символа - башни Биг - Бен.
Вестминстерский дворец, место работы Парламента, многократно описан в литературе, о нем и около него снято столько фильмов, что мне тут нечего добавить.
Это красивейшее сооружение, протянувшееся вдоль Темзы на 275 метров, настолько узнаваемо, что достаточно его изображения, чтоб понять, о чем речь.
Примыкающая к дворцу, часовая башня имеет высоту 98 метров и названа в честь главного смотрителя строительных работ Бенджамина Холла, занимавшего эту должность в 1856 году.
Куранты "Биг Бена" считаются главными часами государства. Бой специально отлитого огромного колокола передается ежедневно по радио, как сигналы точного времени.
С противоположной стороны здания Парламента протянулся прекрасный парк. Тогда, в 1996 году, здесь можно было прогуляться и даже прикоснуться к стенам Вестминстерского дворца. На весь парк приходилось несколько полицейских, охранявших этот "оплот демократии".
По европейским стандартам, считалось, что здание Парламента окружает слишком большое количество "стражей порядка".
Сегодня картина совсем другая.
Британия, принявшая огромное количество беженцев со всего мира и обеспечившая им далеко не бедную долю в своем "социальном пироге", постепенно превратилась в рассадник терроризма, который не знает границ.
7 июля 2005 года Лондон потрясли многочисленные взрывы. В метро, в автобусах, на улицах. Как говорят - "Сколько волка не корми...".
Взращенный демократией терроризм, а все исполнители оказались гражданами Соединенного Королевства, хорошо отблагодарил своих родителей.
Так что сегодня вокруг Вестмистерского дворца создан плотный заслон. Особенно много лондонских "бобби" на площади Парламента, площади,соединяющей в единый архитектурный ансамбль здание Парламента и старинные сооружения Вестминстерского аббатства - совершенного и гармоничного памятника раннеанглийской готики. От бывшего монастыря, который был на этом месте, сохранилась только церковь, которую и называют аббатством. Это здание является собственностью Британской короны.
В течение нескольких веков здесь проходят коронации английских монархов. Это и место их погребения.
Здесь также похоронены самые выдающиеся люди страны - литераторы, ученые, государственные деятели. Так, в южном приделе находятся могилы поэтов и писателей - Диккенса, Шеридана, Чосера, Теннисона.
Кроме того в этом "Британском Пантеоне" с 1920 года находится могила Неизвестного солдата. Она расположена прямо у входа в собор, а за ней начинается платная территория. Видимо королевской казне не хватает средств на содержание Национальной святыни.
Здесь, в соборе, отпевали погибшую в автокатастрофе, Диану. Отсюда, в прямом эфире, передавалась на весь мир церемония прощания с принцессой. И он, этот мир, рыдал.
Крупнейшие телевизионные и радиокомпании, прерывали время от времени прямую трансляцию, чтобы показать "всенародное горе".
Вестминстерское аббатство - это не музей. Сегодня оно продолжает служить своему главному предназначению - отправлению церковных обрядов.
Многие считают Вестминстерское аббатство главным католическим храмом Великобритании.
На самом деле эту функцию выполняет, расположенный рядом, на улице Виктории Вестминстерский собор.
Между этими двумя храмами находится здание со странным названием. "Шотландский двор" - "Скотланд-Ярд" - штаб - квартира столичной полиции.
С 1829 года это заведение размещалось в Уайтхольском дворце, в той его части, где до XVI века останавливались шотландские короли во время визитов в Лондон. В 1967 году управление полиции переехало сюда, на улицу Виктории и теперь называется "Новый Скотланд-Ярд".
Внутрь нас конечно не пустили. Да это и понятно.
Оставалось только полюбоваться вращающейся вывеской, на которой сверкало такое,знакомое с детства, название.
Лондон неофициальный
Помните те три дороги, которые начинаются на Трафальгарской площади.
Две уже пройдены. Теперь мы направимся по третьей, которая приведет нас в районы не менее интересные, чем те, где мы уже побывали.
Пикадилли серкус - круглая площадь, откуда расходятся несколько радиальных улиц.
Очередной символ Лондона, место, легко узнаваемое благодаря одному из зданий, буквально утопающему в свете рекламных огней.
Глядя на фотографии этого дома, еще там, в мире социализма, казалось, что так выглядит вся Британская столица - образец капиталистического процветания. Какие же мы были наивные!
Этот "рекламный дом" оказался в единственном экземпляре. Расходящиеся от площади улицы, в том числе и знаменитая Пикадилли, освещались очень слабо, и заходить на них вечером было довольно страшновато.
После разборки, стоявшего в середине Пикадилли серкус, весьма скромного памятника Эросу центр развлечений переместился на соседнюю Лестер Сквер. Эта площадь, днем довольно пустынная, в вечернее время заполняется толпой, жаждущей развлечений.
Здесь начинается совсем другой, неофициальный Лондон.
Почти всю территорию площади занимает в меру загаженный сквер. Он заполнен статуями великих людей. Среди них очень симпатичная скульптура молодого Чарли Чаплина.
Она оказалась здесь не случайно.
По периметру площадь окружена кинотеатрами, построенными в первой половине двадцатого века.
Когда - то, в дотелевидео времена, они процветали. Сегодня вы не увидите здесь длинных очередей в кассы, часть кинотеатров закрылась.
Но все - таки это место стоит посетить. Каких только личностей вы здесь не встретите.
Премьерные показы новых фильмов проходят по традиции в, окружающих площадь, кинозалах.
А главное, Лестер Сквер по-прежнему служит воротами в мир лондонских развлечений.
Расположенный к северу район Сохо - несколько в меру грязных улочек, на которых сосредоточены заведения порноиндустрии на любой вкус и карман. Сохо также славится и своими пабами.
Говоря о Лондоне невозможно не рассказать об этих заведениях. И не только о тех, которые расположены в Сохо.
Английский паб - тоже символ страны. Его узнаешь сразу по темно - коричневой облицовке фасада и гирляндам ярких цветов. Выглядит очень живописно.
Когда - то слово "паб" подразумевало обычную пивную с подачей пива разных сортов. Это был также своеобразный клуб для определенного круга посетителей.
Сегодня название "паб" постепенно вытесняется словом "бар" и подают в них преимущественно коктейли. Старая английская пивная превращается в очередную аттракцию для туристов.
Например, на той самой Бейкер - Стрит, где Конан - Дойль поселил своего знаменитого Шерлока Холмса, есть "Паб Мориарти", который, как известно, был смертельным врагом великого сыщика.
Меняются времена, меняются и традиции.
Лестер Сквер - не только "ключ" к порноиндустрии Сохо. Вокруг площади находится множество театров, специализирующихся главным образом на постановке мюзиклов.
Посещение такого спектакля стало своеобразной традицией для туристов.
Представления здесь довольно высокого уровня, с отличной режиссурой и богатыми декорациями. В составе участников спектакля часто можно встретить звезд первой величины.
Среди всей этой шоуиндустрии выделяются два театра - национальная опера "Колизей", зеленый купол которой хорошо просматривается с Трафальгарской площади и знаменитый Королевский оперный театр "Ковент-Гарден", названный по имени района, примыкающего к Лестер Сквер.
Мой дневник - год 1996
Посещение одного из лондонских театров - обязательная часть программы любого тура. Обычно это просмотр мюзикла в одном из многочисленных заведений Вест - Энда.
Гулять так, гулять - решили мы и отправились за билетами, но не куда - нибудь, а в "Ковент-Гарден" - самый известный и престижный театр английской столицы.
Две остановки на метро по "нашей" Пикадилли - лайн и мы выходим прямо к главному фасаду.
Попробую объяснить, почему был выбран именно этот театр и что он значит для Лондона.
"Ковент-Гарден" - крупнейший оперный театр Англии, основанный в 1732 году. Поначалу на его сцене ставились только драматические спектакли, а в 1847 году "Ковент-Гарден" становится исключительно оперным театром.
Современный облик здание театра приобрело в 1856 году. С самого начала "Ковент-Гарден" был итальянским оперным театром и его официальным названием было "Королевский итальянский оперный театр".
Все спектакли, независимо от того, каким был оригинальный язык оперы, шли в переводе на итальянский. Эта практика закончилась лишь в 1892 году, после того как Густав Малер поставил здесь "Кольцо нибелунга" по-немецки.
С этого времени слово "итальянский" было изъято из названия театра и он стал именоваться "Королевский оперный театр".
В наше время оперы здесь даются на разных языках - на тех, на которых они написаны.
Наше семейство в растерянности стоит перед скромным фасадом Королевской оперы.Мы не можем найти кассу. Даже намека на нее. Обошли все здание по периметру. Правда, этот путь был значительно короче, чем вокруг вокзала "Виктория". Повторили обход еще раз.
Но кроме запертых дверей ничего не обнаружили, лишь где - то, с противоположной от главного фасада стороны, увидели что - то похожее на служебный вход, но с переговорным устройством, благодаря которому узнали, что внутри все - таки кто - то есть и он, этот кто - то объяснил, что касса находится в двух кварталах от здания театра. То, что мы увидели прийдя туда трудно было назвать местом продажи билетов.
Касса Королевской оперы представляет собой большой зал, обставленный старинной мебелью.
Нас усадили в мягкие кресла, угостили кофе и обслуживали как почетных гостей, хотя мы взяли самые дешевые билеты, на галерку. К сожалению, наш бюджет больше не позволял, а после вчерашнего ограбления, он уже трещал по швам.
Но об этом немного позже.
Билеты нам вручили в конвертах с позолоченными узорами, каждому отдельно.
Спустя несколько лет после нашей поездки здание театра капитально отремонтировали. Не знаю, что там сделали, но тогда, в 1996 году, мы получили шок от того, что увидели.
Конечно галерка не ложа бенуара. Да и они, эти ложи, стены которых были обклеены поношенными обоями, выглядели довольно убого. Что тогда говорить о галерке.
Здесь было жарко, зрители сидели почти друг на друге, вентиляция отсутствовала. На лестничной площадке располагался крошечный буфет, буквально атакованный обитателями галерки, готовыми, после часа сидения в страшной жаре, смести все, что утоляет жажду.
В антракте я спустился вниз, в партер. Здесь оказалось чище, прохладнее, но ненамного.
Зато не было недостатка в капельдинерах, облаченных в костюмы XVIII века. По их одежде и манере держаться хорошо просматривалась иерархия обслуживающего персонала.
Разбалованные роскошью Большого театра, да и не только его, мы просто не могли себе представить такую убогость Королевской оперы.
Да и сам спектакль в исполнении Королевского балета был поставлен довольно слабо.
Вот вам и театр мирового уровня.
Зато будет, о чем рассказать, когда вернемся домой. Конечно только о хорошем. А то, что написано в этой главе, пускай останется между нами.
![[]](http://world.lib.ru/img/o/optimizm/worldlondon/skylinefromthesouthbank.jpg)
![[]](http://world.lib.ru/img/o/optimizm/worldlondon/picture050j.jpg)
